Vulnerables

"Somos mucho más vulnerables con estampados pues contamos más historias, voluntariamente o no".

Esta frase la dice la protagonista de "Acceso no autorizado" de Belén Gopegui y yo estoy completamente de acuerdo. 

Por algo mueve tantos millones el mundo de la moda. Porque es la forma en la que decimos todo sin pronunciar una palabra. Tanto por defecto o por exceso.

Pero eso si tienes mucho que decir puedes ir de Prada. Yo si pudiera lo haría.

Las fotos son de DazedDigital

Otro que se va

Raf Simons abandona Jil Sander para que vuelva la propia Jil por tercera vez, que dicen que es a la que va la vencida.
Con esta despedida Simons ha conseguido que ahora toda la presión esté sobre la creadora de la firma y que tenga que demostrar que está a la altura de su sucesor.

A veces el destino tiene un sentido del humor retorcido.

El final de la elegancia

Hace una semana, Stefano Pilati concedía una entrevista vía Skype a ViceMagazine en la que desprende una terrible decepción sobre el mundo de la moda y todo el negocio que lo rodea y que titularon "El final de la elegancia".

Además de reconocer abiertamente su abuso de drogas en su etapa en Prada, en ella puede leerse frases como:

Trabajas para una marca, no para tu marca. Tienes que adaptarte. Me gusta dejarme llevar por algunas ideas, pero tienes que tener al resto de la compañía a bordo contigo y negociar con esos gilipollas que son los hombres de negocios - esos que han arruinado la moda, gente que se cambia de Danone a YSL como si fuese la transición más natural del mundo.

El mundo de la moda te aísla. Cuando sales fuera de tu burbuja y contactas con el 90% de la sociedad no tienes la menor idea de lo que estás haciendo.

Tras meses de rumores sobre su marcha hoy salta la noticia de que ha sido despedido y  lo sustituirá Hedi Slimane. Tras leer esta entrevista de nuevo no estoy muy segura de que le importe demasiado o que cuando dijo estas cosas ya supiera que no se quedaría mucho más en la marca.

Karma is a bitch

Ya decía yo que me sonaba… Desde el domingo dando vueltas hasta que se me encendió la bombilla. Que ya es mala puntería ir a copiar unos de los pocos vestidos feos que hizo Galliano y ponerte la copia chunga.

¿Qué pensará Francois-Henri Pinault de todo lo que vio ayer? ¿Se habrá recuperado ya de conocer a la Blasa?

Izquierda Rodarte F/W 2012-13. Derecha Burberry Prorsum S/S 2012. Y así un poco todo. Con demasiados parecidos a otras cosas vistas antes. Como en un desfile de Cibeles. La vida misma.
Eso sí, lo de llevar a George Lucas a su front row es insuperable.

Fiel a las tradiciones

Este blog tiene pocas tradiciones, pero las que existen están profundamente arraigadas. Una de ellas es hablar tardísimo de Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (para abreviar y entender Merche de ahora en adelante).

Esta vez mi impresiones generales ya las conté aquí y mi visita a Ifema fue básicamente para esto otro, ya que por suerte tengo un trabajo y mis horas de lunes a viernes están ocupados en otros menesteres que poco tienen que ver con el mundo de la moda. Eso y vivir fuera de Madrid ha supueso que los dos desfiles que más me interesaban de toda la Merche me los haya perdido pero también los ha puesto al mismo nivel para mi que el de Prada o Dries Van Noten porque desde mi casa buscaba fotos para saciar la curiosidad de no haber podido verlo en directo.

El primero era el de Santiago del Palacio. Hace casi un año tuve la oportunidad de visitar su taller en León. Y vi y toqué un visón teñido de rosa que ha acabado formando parte de esta chaqueta, así como los figurines de muchas de las prendas que formaron su desfile.

 

El astracán, el zorro, el visón, combinan a la perfección con el cashmere, el punto, el lúrex. También presentó los clásicos abrigos, pero estas prendas híbridas represenan las salidas más interesantes por ampliar exponencialmente el número de mujeres que querrían tener en su armario una prenda de alta peleteria. Y es que hacer cercano algo como un visón no es nada sencillo.

La otra cita que me perdí a mi pesar fue la de Alvarno, lo más parecido a un desfile parisino que se puede ver en Madrid, y en esta ocasión más que nunca ya que optaron por desfilar en la Residencia del Emabajador de Francia en Madrid (no en la Embajada como erróneamente han dicho algunos) rodeados de arte y lujo, algo completamente lógico y que está a la altura de su trabajo.

 

Esta colección, titulada “Baroque & Roll", es la prueba de que Arnaud y Álvaro están consolidando su marca con pasos firmes y que han avanzado en las prendas de día (el traje de chaqueta y pantalón es sencillamente perfecto) sin abandonar su maestría en las piezas de cocktail y noche, sus puntos más fuertes.

Santiago del Palacio también estuvo presente en este desfile con sus pieles, una colaboración que se mantiene desde la primera colección de los Alvarno, y que se suma a la de Vega Cárcer con sus exclusivos bolsos (puede que os suene esta marca porque una de las socias, Mónica Abascal, es desde hace poco nuera de José María Aznar y Ana Botella). Todo un espectáculo que merece la pena ver en movimiento, aunque sea en vídeo si como yo tú tampoco pudiste estar allí por motivos de trabajo.

 

Marc Jacobs ha decidido que si Karl Lagerfeld puede presentar colecciones horrorosas con puestas en escenas espectaculares el también.
Rachel Feinstein prepara un decorado digno de la versión para Broadway de Sleepy Hollow con el que vestir este despropósito que espantaría a la clienta más fanática de Desigual y que nos intentarán vender con referencias que pueden pasar por los peregrinos que bajaron del Mayflower a los looks de Eliza Doolittle antes de conocer a Henry Higgins, pasados por una lupa.

Victoria Beckham no diseña. Hace la ropa que le gusta y que se pone. Y ella siempre va subida a un par de andamios. Por eso me tiene descolocada estas botas que ha sacado.
¿Algo que declarar Victoria?

Sigue deconstruyendo las prendas de su armario. En la pasarela tira pesos cubanos. Dispara con pólvora del rey. Dice Cathy Horyn “There is no business model here, and he doesn’t care. It’s a pleasure to see someone do a lot with a little. “ Es verdad. Pero ¿da igual?

En el fondo no deja de ser la misma gabardina una y otra vez.

Cuando creías haberlo visto ya todo, de repente, así sin avisar, te gusta (y mucho) un desfile de Alexander Wang.

Y tu mundo se desmorona, claro.

Todo más visto que el tebeo: Ghesquière a tutiplén, su poquito de Amberes con parada especial en Theyskens, unas gotas de Lisbeth Salander que está de moda este año… Pero da igual. Mola. Y si hay que copiar, mejor así.

Esta foto, tomada en 1940 a Carmel Snow, es la primera de una galería que ha subido The Cut para ilustrar la evolución de los Front Rows. Pero también es la prueba de que el estilo y la elegancia no tienen nada que ver con las modas y que las lentejuelas y el leopardo merecen una oportunidad lejos del mamarracherío.

Lara Stone vestida de Calvin Klein Collection en el anuncio más raro que he visto en tiempo

Absolut 6 - El Ego de Mercedes

Moisés Nieto.

El Ego Otoño/Invierno de 2012 será recordada como la edición en la que Moisés Nieto se consagró.  Su talento era un secreto a voces que ya le ha llevado a ganar un concurso organizado por Vogue Italia y que le permitió realizar unas prácticas en Valentino.

Moisés Nieto.

Virginia es el título de esta colección que le ha convertido en el indiscutible ganador del Premio L’Oreal de esta edición y cuya calidad es superior a muchas de las propuestas vistas en el calendario oficial.
Inspirado por la estética monacal y las prendas eclesiásticas, Nieto crea con una paleta de colores mínima (negro, blanco y beige) unas prendas en las que la aparente sencillez esconden juegos de volúmenes,  asimetrías y combinaciones arriesgadas de tejidos. Todo con un patronaje perfecto y un inteligente uso de complementos firmados por Assaad Awad, un diseñador libanés afincado en Madrid y cuyas piezas ya han seducido a Nicola Formichetti y Lady Gaga.

David del Río.

Otro de los participantes más interesantes de esta edición fue David del Río, estudiante de ESDEMGA  y ganador, con esta colección para hombre y mujer  inspirada en los años 20, del concurso que esta escuela organiza entre los alumnos del último curso ante un jurado compuesto por nombres como José Castro o Nicolas Vaudelet.

El Colmillo de Morsa.

El Colmillo de Morsa, el dúo formado por Jordi Espino y Elisabet Vallecillo, también apostó por vestir a hombres y mujeres que comparten grandes abrigos de cuadros y apuestan por la piel y los colores empolvados para el próximo invierno.
Como en todas las ediciones del Ego la cuota de excentricidad, que en ocasiones hacen pensar que algunos llevan demasiado lejos algunos ejercicios de experimentación de las escuelas de moda,  la cubrieron con propuestas en punto Mercedes Castro y  Leandro Cano  y  los diseños para hombre de Ixone Elzo inspiradas en la caza, la taxidermia y un dandismo perdido.
El cartel de esta edición lo completaron LE, Stenerös, Shen Lin y River William, con colecciones con gran carga de experimentación y desigual resultado pero que en conjunto con los demás diseñadores demuestran que hay cantera y que  la renovación y la creatividad dentro de la moda todavía existen.