La chaqueta

AVISO: PUEDE QUE EL SIGUIENTE POST TENGA ALGÚN SPOILER DEL PRIMER EPISODIO DE LA QUINTA TEMPORADA DE MAD MEN.

El que crea que Mad Men es la serie de moda por su estética de los años 60 está equivocado (si cree que la estética es de los 50 entonces merece la guillotina). Es la serie de moda porque es una obra maestra. El guión, los actores, y por supuesto el vesturio y la decoración encajan como piezas de un puzzle perfecto. Porque aunque la estética sea una parte importante, si lo demás falla, el producto es mediocre, y no hay más que ver el ejemplo de Pan Am.

Los buenos diseñadores de vesturario hacen algo más que vestir a los personajes con ropas de la época o seguir las tendencias. Hacen que la ropa hable por el personaje, como lo hace a gritos la chaqueta de Pete Campbell se poner para asistir a una fiesta en un junio de 1966 especialmente caluroso.

Esa chaqueta es la chaqueta de un viejoven, de un hombre con un pie en la oficina y la otra en el club de campo, un hombre al que su mujer le compra la ropa y que sabe que esta chaqueta grita más alto y más fuerte "casado" que el anillo que lleva en el dedo. Es la chaqueta de un hombre dócil. Es la chaqueta perfecta para ese vestido tan Valentino que lleva Trudy. Es la clase de chaqueta que Don Draper jamás se pondría.

Janie Bryant, la diseñadora de vestuario de la serie, no solo conoce las modas y tendencias de esos años. Las escoge y disecciona para que la ropa diga lo que los personajes callan. Algo de suma importancia en una serie en la que los silencios y lo que no se dice es tan importante o más que lo que se cuenta.

Necesito una explicación

Necesito que alguien me explique en qué pasa por la cabeza de nadie para considerar que una niña de 12 años puede estar en una lista de las "mujeres" mejor vestidas de la semana por muy Miu Miu que sea el vestido que lleva. 

En serio. No lo entiendo.

Madonna tróspida

Mi fanatismo está a prueba de cualquier duda por eso no me gusta que Madonna sea mediocre. Porque no lo es. Pero este vídeo no hay por donde cogerlo por mucho Sean O'Pry, Simon Nessman y Jon Kortajarena que salgan. Por mucho que Mert Alas y Marcus Piggott lo dirijan, porque es un refrito del editorial que hicieron para la revista Interview en 2010. Porque no se acerca ni de lejos a Erotica y han pasado más de veinte años. Porque no me impacta ver a unos bailarines en tacones. Y no lo digo por los talifáns de Lady Gaga, que conocía a Kazaky desde su actuación en el desfile de Dsquared (su actuación empieza en el minuto 3:13), aunque hay algunos planos que tienen tanto parecido a otros de Alejandro que da un poco de vergüenza ajena, independientemente de que sean buscados o autoconscientes. Madonna siempre ha copiado. Y muchísimo además. La única diferencia ahora es a quién copia. Yo prefería los plagios a Bourdin o Fritz Lang por ejemplo. 

O puede que sea que estoy ya en esa edad en la que la nostalgia se mezcla con mi percepción de la modernidad y en realidad lo que pasa es que me he quedado antigua.

Absolut 7- CHANEL Nº 5. UNA HISTORIA DE AMOR

publicado el 18/03/2012

Guy Gallice.

Resulta curioso que un perfume que ha cumplido 91 años esté en tan buena forma. Quizás sea que los pioneros abren camino o que los clásicos permanecen pero está claro que la muestra nº5 que presentó el perfumista Ernest Baux a Coco Chanel en 1921 sigue gustando, como así lo atestiguan la venta de un frasco cada 30 segundos en algún lugar del mundo.
Chanel Nº 5 fue el primer perfume que lanzó una casa de costura (hasta en eso Coco Chanel fue la primera) y abrió una nueva era en la creación de una fragancia al combinar más de 8 aromas. Entre ellas destaca el jazmín de Grasse, una variedad que crece en la Provenza francesa y cuya producción total, casi 15 toneladas totales, se destina  a la creación de este perfume, ya que la que se cultiva en otros lugares del mundo no tiene el mismo aroma, cosa que ha permitido el mantenimiento de este cultivo en la zona.
La propia Coco fue el primer rostro conocido que anunció el perfume. En 1937 posó en una habitación del Ritz para un anuncio que aparecería en Harper’s  Bazaar. Pero el mejor anuncio de toda su historia fue el momento en el que Marilyn Monroe al ser preguntada por la ropa que se ponía para dormir contestó “Unas gotas de Chanel Nº5”.

Michael Ochs.

Aunque pocas campañas pueden compararse a esta, sus anuncios han estado siempre firmados por grandes de la fotografía como Helmut Newton o Irving Penn,  del cine como Ridley Scott, Luc Besson o Buzz Luhrman y protagonizados por conocidas actrices como Catherine Deneuve, Carole Bouquet o Nicole Kidman.
A lo largo de estos más de 90 años el frasco y el envase del perfume han sufrido ligeras variaciones, pero sigue tan moderno y clásico como el primer día. Diseñado por la propia Coco, las líneas puras, sencillas y elegantes, unidas al blanco y negro de la casa hacen que sea un símbolo de la marca al igual que las ces entrelazadas o la camelia. Este mismo diseño se ha ido adaptando al resto de perfumes de la marca.

Axel Tilche.

Y ahora la confesión. Yo soy una de esas mujeres que usa Chanel Nº 5. No la versión clásica. Yo soy de las de Eau Première, la reinterpretación del perfume lanzada en 2008.
Para los que deseen saber más sobre este perfume pueden leer El secreto de Chanel Nº5 (La historia del perfume más famoso) de Tilar J. Mezzea editado por Ediciones Urano.

El hombre que

El hombre que hizo adelgazar a Karl Lagerfeld 50 kilos porque quería entrar en uno de sus trajes de Dior Homme. El hombre que antes de inventarse Dior Homme hizo esos mismos trajes en YSL después de rechazar diseñar para Jil Sander. El hombre que no quiso vender su nombre a cambio de diseñar para mujer ante el miedo de que su nombre pasase a ser una marca en la que él no tenía nada que decir. El hombre que decidió seguir haciendo fotos después de haber rediseñado la silueta masculina y que escribió una carta de despedida en la que agradecía a más músicos que a gente de la industria de la moda.

Todos nos preguntamos en algún momento como sería la mujer de Slimane. En el otoño de 2012 la incógnita será despejada. 

Slimane contó en alguna entrevista que cuando lo contrató Pierre Bergé para la línea masculina su obsesión era no decepcionarlo ni a él ni a Yves Saint Laurent. Esperemos que esa misma máxima siga ahí.

Hecho a mano

El sector de lujo sabe perfectamente que los hombres también gastan en zapatos. Incluso mucho algunos. Y hacen estos vídeos que casi justifican esos precios.
En pocos casos como en estos se justifica tanto eso de que una imagen vale más que mil palabras.