miércoles, 6 de noviembre de 2013

Feliz cumpleaños querida Academia




El MOMU es uno de esos nombres de museos míticos con los que a los que nos gusta esto de la moda hace que nos suenen campanitas al oírlo. Con uno de los mejores fondos históricos del mundo, el Museo de la Moda de Amberes  (y un blog que debería ser el ejemplo a seguir de muchos museos, de moda o no), apuesta en especial por las exposiciones temporales, que lo convierten en un museo al que se hace necesario volver con más frecuencia de la que un bolsillo como el mío puede permitirse.


Este año se celebra el 350 aniversario de la Real Academia de Bellas Artes de Amberes y el 50 del departamento de moda y el MOMU no podía celebrarlo de otra manera que con una retrospectiva de este medio siglo sobre su historia y sus diseñadores más relevantes y algunos que podrían llegar a convertirse en estrellas. Nos permite disfrutar y conocer las prendas de la colección de graduación de Ann Demeulemeester, Dries Van Noten o Martin Margiela, los nuevos talentos surgidos de allí como Haider Ackermann y Peter Pilotto, o qué significó el trabajo y éxito de los 6 de Amberes.


Pero toda la ciudad celebra ese 50 aniversario. 12 de los diseñadores graduados en esa escuela, que han bautizado como "iconos de Amberes" han seleccionado una fotografia de su archivo y la han colocado al aire libre en sitios estratégicos de la ciudad  sobre cuatro contenedores alcanzando los 10 metros de altura, en un homenaje de vuelta a la ciudad y su importante tráfico portuario. Sirva de ejemplo el de Dries Van Noten en el MAS y a unos pasos de su taller.



La visita es una muy buena forma de ver la evolución de la moda no desde los grandes iconos de las marcas, que es cómo solemos pensarla y explicarla, sino desde la frescura y la búsqueda de la innovación de los alumnos de este tipo de escuelas que a pesar de querer ser siempre los más rompedores no dejan de estar tremendamente influidos por los años que les toca vivir y por los trabajos anteriores, y cómo tendencias como el minimalismo de los 90 o las grandes teatralidades de los últimos años son perfectamente reconocibles en sus trabajos.

Si te gusta la moda y buscas una excusa para viajar, Amberes es tu ciudad. La exposición se podrá visitar hasta el 16 de febrero y también podrás cotillear la tienda multimarca anexa al museo con marcas como Kenzo y acercarte a visitar la tienda de Dries Van Noten, situada en esa misma calle, en un edificio Art Decó llamado Het Modepaleis (Palacio de la Moda) y del que por supuesto ha conservado el nombre.


Y sino siempre nos quedará Instagram para seguir las celebraciones en Happy Birthday Dear Academie.

viernes, 28 de junio de 2013

Magnum y Yoox


 
En 1947 por cuatro fotógrafos pioneros: Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger y David Seymour fundaron un mito, una agencia fotográfica en cooperativa en la que por primera vez eran los propios fotógrafos los que poseían los derechos de sus fotografías, lo que les permitió conseguir una independencia hasta el momento desconocida y que sentó las bases del fotoperiodismo tal y cómo lo conocemos hoy en día.


En sus archivos se guardan joyas de la vida de las últimas seis décadas y para celebrar la 66 edición del Annual General Meeting de esta agencia,  Yoox ha lanzado a la venta a través de su web una selección de algunas de las fotografías más icónicas de Magnum, con una tirada de 150 unidades por imagen (no firmadas pero auténticas) y al precio de 500 euros.


Además y cómo guinda a este regalo cinco fotófrafos seleccionados por Magnum se harán cargo de la cuenta de Instagram de Yoox entre los días 27 y 30 de junio y mostrarán a traves de ella su visión de Londres y el de la fotografía en este nuevo mundo dominado por las redes sociales.

Sobra decir que aunque no creo en los regalos a bloggers por hacer promoción, la fotografía de Lisa Fonssagrieves vestida de Schiaparelli delante del Arco del Triunfo de París sería algo que mi conciencia podría aceptar. Por pedir que no quede y todo sea por el arte.

viernes, 21 de junio de 2013

Serpentine Gallery, Cos y una camisa azul.


Las instalaciones que la Serpentine Gallery realiza para recibir al verano se han convertido ya casi en clásico londinense. Desde hace 13  invita a alguno de los mejores arquitectos del mundo  a crear un pabellón, abierto al público  frente a su galería con el que establer una relación más cercana con la ciudad. Herzog & de Meuron y Ai Weiwei  el año pasado, Frank Gehry en 2008,  Oscar Niemeyer en 2003 o Zaha Hadid con la que se inauguró el proyecto en 2000.



Este año el responsable es el japonés Sou Fujimoto (al que podemos oir explicando la instalación en el vídeo)  y COS ha decidido participar en el proyecto con dos camisas, quizás las prendas icono de la marca. Ambas azules, una para hombre y otra para mujer, inspiradas por la instalación, con el color azul cómo protagonista y un marcado estilo arquitectónico en la femenina y escondiendo los botones en la masculina




Esta edición especial sólo podrá comprarse online, en la propia Serpentine Gallery o en la tienda que COS tiene en Regent Street y que yo vistaré mañana gracias al 24/7 Regent Tweet y que iré contando vía twitter, y en la que es muy probable que me traiga de vuelta la camisa como souvenir.

viernes, 7 de junio de 2013

Hacerse trampas al solitario



Cuenta Eugenia de la Torriente en su blog que en el pasado mes de marzo (en style.com dicen que fue en febrero pero qué más da la fecha) Alexander Wang estuvo en Getaria visitando  y sobre todo explorando los fondos del museo Balenciaga, ya que poseen piezas previas al inicio del archivo que la marca posee en París que arranca en 1938, para buscar inspiración para sus nuevas colecciones.

El traje de chaqueta de la foto de la izquierda fue una de las piezas que más me impresionó durante mi vista. Su perfección técnica es algo verdaderamente asombroso. Para Balenciaga, famoso por su costumbre de desmontar las mangas de prendas prácticmante terminadas por no estar conforme con el acabado, todas esas líneas que encajan a la perfección entre mangas, cuerpo de la chaqueta  falda debió ser un auténtico reto y a la vez una tortura.

Wang intenta algo similar en el conjunto de la derecha. Pero usa comodines, como esa tira negra en la manga, y no consigue casar todas las líneas. Su colección resort, con una paleta de colores restringida al blanco y al negro (y algún tono intermedio de gris) trata de traer a la actualidad volúmenes complicados y que es en mi opinión lo mejor pero falla al tratar de darle un aire deportivo a las prendas que resta elegancia a la austeridad de las prendas. Y a pesar de que todavía Wang da la sensación de que se hace trampas jugando al solitario puede que volver al archivo y separarse del trabajo de Ghesquière pueda traer algo interesante.

miércoles, 5 de junio de 2013

Memorias. Grace Coddington


Algunos libros tienen la extraña cualidad de conseguir que lo abras por la página que lo abras resulte interesante y enganche en la lectura. Las memorias de Grace Coddington son así, porque aunque en ellas se cuente en primera persona la vida de una modelo que intenta abrirse camino en el Londres de los años 60 que llegará a convertirse en una de las editoras de moda más importantes de la actualidad,  en realidad este libro es una pequeña enciclopedia de la moda de los últimos 50 años en los que nombres míticos de diseñadores, fotógrafos o modelos se muestran también como personas. Y eso a cualquier enamorado de la moda le engancha a la fuerza.

Se han escrito cientos de posts y artículos sobre el documental "The september issue", ese documental sobre cómo se elabora el mítico número de septiembre de la revista Vogue y que pretendía humanizar la imagen pública de Anna Wintour tras el éxito primero de la novela y después de la película de "El diablo viste de Prada". Pero en realidad ese documental se convierte en la historia de Grace, que consigue enamorar al espectador con su personalidad y su forma tan entusiasta de trabajar. Y lo que vemos en el documental se refleja en el libro.

Escrito  con muy poca autocomplacencia y un lenguaje sencillo, algo que se agradece (ya que si a algo es tendente el mundo de la moda es a cierta pedantería de la que ni yo misma consigo escaparme), Grace Coddington desgrana su amor por los gatos, su paso por el Vogue inglés, cómo se truncó su carrera de modelo, su característica melena, sus relaciones personales pero sobre todo habla de su verdadera pasión: la moda. No solo en lo que se refiere a la ropa, sino como un todo que va desde la admiración al trabajo de un diseñador a la forma tan diferente de trabajar que tienen fotógrafos como Bruce Webber (que es su íntimo amigo personal), Helmut Newton o Steven Meisel.





El libro es una verdadera delicia para las personas que como yo se emocionan con un editorial de alta costura pero también es una buena forma para que alguien ajeno a todo esto conozca cómo funciona el mundillo de la moda. Y eso no es nada fácil.


Título: Grace. Memorias.
Autoras: Grace Coddington
Colección: Biblioteca Turner
Encuadernación: Tapa dura con sobrecubierta
Dimensiones: 17,3 x 18,5
Páginas: 416
ISBN: 978-84-7506-936-4
Idiomas: Español
Precio: 29,90 €

martes, 2 de abril de 2013

Proyecto Maasai de Pikolinos

No es demasiado habitual que una empresa organice una cena de gala  en la ONU. Qué lo haga una empresa española es casi un milagro. Pero el 17 de abril, en la sede de Nueva York de las Naciones Unidas se celebra la Cena de Gala de Pikolinos en beneficio de la Tribu Maasai Africana.

Y es que esta empresa de Elche es la creadora del "Proyecto Maasai", a través del cual, más de 1.600 mujeres maasai bordan a mano las pieles enviadas desde España para elaborar las sandalias y bolsos que una vez decoradas,  vuelven a España donde se finalizan las sandalias. 
Este permite a las mujeres de esta comunidad recibir un salario por su trabajo e implicarse de forma activa en la vida de la comunidad, a la vez que mejoran su calidad de vida, ya que el importe íntegro del precio de venta de estas sandalias va para este proyecto.




Cómo pasa con casi todos estos proyectos ayuda mucho a su difusión contar con una imagen conocida mundialmente para lograr impacto mediático. Adriana Karembeu fue la primera embajadora, la siguió Eugenia Silva y ahora es Olivia Palermo la que presta su imagen.

En un mundo empresarial cada vez más separado de la realidad del mundo, en el que casi siempre prima el balance de resultado sobre cualquier otro aspecto, proyectos así merecen todo el apoyo. Y sin olvidar que el producto final son unas sandalias y bolsos realmente bonitos, que lo cortés no está reñido con lo valiente.

martes, 26 de marzo de 2013

El Olimpo de la elegancia



Vanity Fair siempre ha tenido una especial debilidad por las listas. Y la de los más elegantes es probablemente la más esperada del año. Habitualmente está copada por miembros de la realeza y millonarios varios, e incluso por gente que cumple ambas condiciones a la vez. Nada nuevo bajo el sol.

Pero el boom de internet en todo lo que se refiere a la moda: el street style, los blogs de moda y de ropa,  y  webs que viven del bonitismo en todos sus aspectos, y con un especial protagonismo de la ropa, ha llevado a que el paradigma de la elegancia esté cambiando y  la supuesta naturalidad y normalidad de esas fotos (a pesar de que en muchas ocasiones tengan más producción que un editorial de Meisel para Vogue Italia) han llevado a Vanity Fair a crear una lista paralela: la de gente normal, que pude subir su foto a la web de la revista y si consiguen ser lo más votados podrán entrar a formar parte del Olimpo de la elegancia.




Una sección que no es casual que tenga una plantilla tan similar a Pinterest, ya que funciona con un planteaminto muy similiar, y que empieza a ser el modelo para tiendas online de marcas como & Other Stories o Unionmad.

Quizás para el tema de la elegancia sea verdad que una imagen vale más que mil palabras en el pie de foto explicando las marcas y el precio de la ropa. O no.

jueves, 28 de febrero de 2013

El primer Balenciaga de Wang

Alexander Wang nos ha castigado sin streaming en directo. Su desfile debut en Balenciaga, programado para las 9:15 de la mañana ha empezado relativamente puntual pero como es la madrugada en USA ha decidido que la mejor hora para mostrar el vídeo del desfile (y no el directo) son las 4 de la tarde europeas, y las 9 en la costa este estadounidenses. Para que no se nos olvide que esto de la moda tiene un gran componente de espectáculo pero siempre y ante todo es un negocio y hoy más que nunca interesa que el mercado americano mime a su nueva estrella en París.


Pero existe twitter, además de Showstudio, y gracias a la compulsión de algunos editores de moda ya hemos podido ver algunas salidas. Nada nuevo bajo el sol. Una mezcla del trabajo de Ghesquière, pasado por el tamiz Wang (algo que no nos coge de sorpresa, ya que siempre se "inspiró" mucho en su trabajo) y algunas referencias en el volumen al trabajo del Balenciaga original, en el que quizás lo más interesante ha sido el trabajo que ha hecho en piel bordada así en un primer vistazo. El problema es que hay marcas en las que el listón está tan alto que hacer un trabajo correcto no es suficiente. Y sacar a la pasarela algo que se está viendo desde hace más de 5 temporadas está claro que no lo es.

Veremos la evolución. Porque como decían en las notas del colegio, necesita mejorar porque como decía aquel tumblr maravilloso y que a saber porqué han borrado "Ghesquière do it first".

lunes, 25 de febrero de 2013

Simons no se merece esto

 
 Esta chica es la nueva imagen de Dior. Raf Simons la ha escogido a ella entre cientos de actrices que podrían cumplir ese papel de musa que te lleva a anunciar perfumes y recoger premios vestida con alguna de sus creaciones. Podemos incluso verla ya en el making of del nuevo anuncio del bolso Miss Dior realizado por Willy Vanderperre.
Y va Jennifer Lawrence y gana el premio. Y se cae al recogerlo. Y hace una peineta en la rueda de prensa. Por lo menos esta vez sabía que el vestido era de Alta Costura y se molestó en saber cómo se pronuncia. Serán los 22 años. O será que ella es así. Será que Hollywood ya no es lo que era. Pero Simons y ese vestido no se merecían esto.

lunes, 18 de febrero de 2013

Dion Lee



Dion Lee se va a convertir en uno de esos diseñadores que van a dar mucho que hablar. Y yo he llegado a él a través de dos fotos. El cuerpo pertenece a Christine Centenera, editora de moda Harper's Bazaar de Australia, pero la falda y la chaqueta son de Dion. Y eso fue lo que me llamó poderosamente la atención.

Este australiano, cuya página web es otro ejemplo de cómo poner al servicio de una marca los recursos audovisuales, ha abandonado ya las pasarelas de su país natal para dar el salto a Londres, la pasarela que más se adapta a su estilo desenfadado pero con un gusto por el patronaje y la sastrería exquisitos.


Con tan solo 26 años ya está entre los ganadores del International Woolmark Prize, la gran esperanza australiana conjuga a la perfección un gusto por el estilo futurista y sexy con un control absoluto de los materiales (ya sea neopreno o gasa) y los volúmenes.


PD: El jueves 21 estaré en Alicante participando en una mesa redonda de las "Fashion Talks" de Fundesem. Por si alguien se anima a ir y charlar con nosotros tiene toda la info aquí.

miércoles, 13 de febrero de 2013

Lo que escondía el backstage de Oscar de la Renta


En todos los desfiles, durante los últimos días, hay un momento en el que el diseño y el patronaje pasa a un segundo plano y pasa a tomar el protagonismo el estilismo. La misma colección, en función de decisiones tan aparentemente tontas como el maquillaje, la peluquería o cómo colocar un cinturón cambia por completo. Lo que en un caso puede transmitir elegancia o rebeldía en otra transmitirá la alegría de vivir de los locos años 20.
 Y todo forma parte del mensaje. Hasta la última horquilla
Por eso la última colección que diseñó Galliano para Dior, el O/I de 2011 presentatada tan solo dos semanas después de su despido fulminante nació coja. Se notaba perfectamente que los últimos retoques no habían sido realizados por él y las salidas carecían de una coherencia necesaria entre sí.

Ayer en el desfile de Oscar de la Renta se prohibió acceder a la prensa y a los fotógrafos al backstage. Algo lógico porque el nuevo becario de la firma, John Galliano, hubiese robado todo el protagonismo a la colección que se estaba presentando, y aunque toda noticia que hable de la marca es buena no hay que olvidar que el negocio es vender ropa.

Pero cualquier ojo conocedor del estilo de Galliano pudo ver su mano en esta colección. En detalles como un mayor uso de transparencias en vestidos, trajes de chaqueta de corte casi idénticos a los que hizo Galliano en aquella colección de P/V en 1995, lasn ondas al agua en el pelo y el maquillaje drmático, el movimiento de las capas que pudimos ver en esa última colección de Dior o complementos como esos sombreros con rejilla nunca antes vistos en de la Renta.

El desfile continúa la línea imparable de Oscar de la Renta de presentar una colección ligeramente superior a la anterior manteníendose siempre en una sobriedad y modernidad al alcance de muy pocos, pero en esta ocasión el estilismo consigue llevarlo a un nivel superior. Y eso siempre es bueno.

 

Fotos del instagram de Nina García y Cxmm

jueves, 7 de febrero de 2013

Expos de moda que vienen, que se fueron y que se esconden.


Vivimos la edad de oro de las exposiciones de moda. En España, cómo casi siempre, cómo casi con todo llegamos un poco tarde pero nos hemos subido a la ola, algo que debemos celebrar pero todavía es un camino del que nos queda mucho por aprender

El pasado viernes, Trendencias publicaba una entrevista con Guillermo Solana, Director Artístico del Museo Thyssen, en el que el titular decía "Hay un 70 % de probabilidades de que la exposición de Valentino llegue al Thyssen". Un museo que ya ha visto lo bien que funciona la moda en los museos con su exposición sobre el trabajo de Mario Testino o la que tienen ahora mismo sobre el arte de Cartier.
 



La exposición de Valentino, qué ojalá llegue a Madrid, es la que se celebra en  Somerset House, y gracias a este vídeo podemos disfrutar y entender el concepto de la Exposición, uno de los aspectos que todavía no se cuidan en las exposiciones que se realizan por aquí.




Y es que resulta un poco frustrante que el único vídeo que circula por la red sobre "La moda es sueño. 25 años de talento español" sea una pieza del Telediario.

 
Esta exposición que se pudo ver hasta el pasado día 13 en el Museo Cerralbo de Madrid era una oportunidad perfecta para conocer uno de esos museos maravillosos y casi desconocidos que esconde Madrid y con una historia de excentricidades y herencias dignas de película y aunque con una selección más que discutible de las piezas expuestas era a la vez una oportunidad única de disfrutar de joyas como un vestido de la colección "Utopía" de Miguel Adrover, el único diseñador español verdaderamente internacional, una de las salidas manchadas de Redrum,  la maravillosa colección debut de José Castro en Cibeles y a cuyo desfile asistieron unos pocos privilegiados sin saber qué se iban a encontrar, o dos Manuel Piña, la gran esperanza de la moda española en los 80 y cuyo desfile en 1985 inauguró la Pasarela Cibeles y que también tiene un pequeño museo en su pueblo natal, Manzanares (Ciudad Real) y qué es uno de esas visitas pendientes que espero no tardar en hacer.

viernes, 1 de febrero de 2013

Une manifestation parisienne




Los canales de Youtube de las grandes marcas se han convertido en un canal fabuloso para crear imagen.La mayoría se nutren de vídeos de desfiles, backstage, entrevistas al diseñador o anuncios de los perfumes creados bajo la marca de la casa.

Pero firmas como Chanel tienen el privilegio gracias a la historia de la marca de poder subir joyas como esta, un reportaje de Pathé-Gaumont que se emitió en todos los cines de Francia durante el mes de noviembre de 1932 y en el que se muestra la Exposición que se realizó en el apartamento de Coco Chanel del  29 Faubourg Saint Honoré en Paris entre el 7 y el 19 de noviembre de ese mismo año.

Merece la pena también disfrutar de los pequeños documentales en los que desgranan poco a poco algunas de las claves de la marca y sus grandes hitos, que aparecen en la sección Inside Chanel de su página web (pulsando aquí).

En un mundo de la moda cada día más enfocada hacia internet, y en el que parece importar menos la ropa que todo lo que la rodea, este parece ser el mejor camino.

miércoles, 16 de enero de 2013

Tópicos del mundo de la moda 3: look para la oficina

 

Cuando en una redacción de una revista de moda andan faltos de ideas para realizar un editorial, un artículo sobre fondo de armario, un bazar de complementos o el top ten de cosméticos que no deben faltar en un bolso recurren a una idea que pudo haber sido brillante en algún momento pero que de tanto manoseo hoy está completamente sobada y mate: el look para la oficina.

Y es que se da la curiosa paradoja de que estas revistas, habitualmente calificadas como femeninas y creadas en una gran mayoría por mujeres, creen erroneamente que todas sus lectoras son todas profesionales liberales, aunque no se olvidan de las secretarias, que se pasan las 8 horas que dedican al trabajo sentadas en una silla ergonómica y pisando moqueta y que lo único que desean es un look adaptable que consiga que simplemente añadiendo un collar del tamaño de una cadena para la bici de un gigante se vuelva chic para las copas del "after work".



 

Nunca se les ocurre pensar que puede que su lectora puede ser médico, cajera de supermercado o dependienta de una panadería y hacer algo que se adapte mínimamente a sus necesidades. No existen. Son invisibles. O lo serán hasta que Vogue Italia las reivindique con un "Working Issue" al igual que hizo con las tallas grandes o las mujeres negras.

Si las revistas de moda fuesen conscientes de su objetivo real como vendedores de un estilo de vida aspiracional esto podría no suponerme demasiado problema. Para mí el incomodo surge cuando tras leer los artículos que parecen estar por cubrir una cuota de solidaridad, responsabilidad feminista mal entendida y conciliación laboral y familiar de señoras ricas presidentas de multinacionales y con servicio doméstico te plantan uno de estos artículos comodín en plan Working Girl.

Porque si no es esta Working Girl
 no me interesa.

miércoles, 9 de enero de 2013

La teoría de la percha


Creo firmemente en el "Comprar menos, gastar más" de Gratis Total. Es cierto que la época de abundancia combinada con unos precios realmente bajos gracias a la expansión de las cadenas "low cost" y las duraciones cada vez menores de las tendencias hicieron que comprasemos muy por encima de nuestras posibilidades, o más bien de las de nuestros armarios, aunque algunas crean que tienen un vestidor por el simple hecho de llamarlo así (algún día recopilaré en un post el daño que ha hecho a algunas no haber entendido nada de Sexo en Nueva York).

Y aunque pueda parecer que la sensatez ha llegado por fin, en realidad y tal y como explica divinamente Wed en su último post no es cierto. Las colas siguen, los descuentos a mitad de temporada hacen que adelantemos el presupuesto para las rebajas y las tiendas online hacen que quememos o la tarjeta.

Por eso yo me he autoimpuesto una nueva regla. No tiene nada que ver con un propósito de año nuevo (porque llevo ya algún tiempo haciéndolo) sino más bien con mi nuevo yo, y mi nueva mini casa. Se llama la teoría de la percha, porque la idea consiste en no comprar más perchas (aunque también lo aplico al hueco del zapatero), y eso supone que si algo nuevo entra será porque algo viejo lo sustituye y ocupará su lugar. Tengo más ropa de la que necesito (como casi todos) y uso a diario un porcentaje pequeño de ella (el odioso fondo de armario). Ahora el objetivo es que toda esté en las mejores condiciones y sin sobrepasar la cantidad que tengo.
Espero conseguirlo.

viernes, 4 de enero de 2013

Viernes de tumblr. Tele y musas.

Vuelven los tumblr de la semana. En una semana que empezó con Nochevieja y teniendo en cuenta que el día 1 de enero es más bien una ilusión colectiva ya que nadie tiene verdadera conciencia de que ese día exista de verdad, partiremos de la base de que esta en realidad ha sido una semana de tres días. Y por eso hay tres tumblrs (para poder verlos como siempre, pinchando en la foto)

El miércoles fue el día de Terelu. Alguna mente genial de las que existen en estos mundos de internet ha decidido captar los looks que nos regala la hija de la Campos. Brillos, estampado animal y dos tallas menos son las bases de ese estilo personal que inspira a tantas mujeres en España como todas las EBs famosas de las revistas juntas y que sin embargo tan ninguneado está siendo.



El jueves fue el día de un tumblr de mucha envidia. Por lo bien escrito, por las fotos sencillas y sorprendentes y sobre todo por dónde están hechas. En Chicalista duerme Anabel Vázquez, periodista en Vanity Fair o Condé Nast Traveler entre otros, emprendedora con una web de cosméticos que será mi ruina y musa así en general, nos enseña los hoteles en los que ha dormido.  Un verdader lujo.

 


En la televisión hay muchas cosas infernales además de los estilismos de Terelu. Y el tumblr del viernes, Hell TV,  se encarga de recopilarlos y así evitar tener que pasar por ese sufrimiento a diario y en directo. Con unos simples pantallazos y unos tags en las fotos de una genialidad absoluta (los de esta foto de Paz Padilla:  como puta por rastrojo; falso cotillón; moño estructurado; nochevieja; paz padilla; mamoplastia ) este tumblr recoge el país que somos y la televisión que consumimos. Aunque esto pueda dar un poquito de miedo.