Di Por Dior

Tener el pelo de un anuncio de Balenciaga

2012-01-27T10:00:00.009+01:00

El tema está en el aire. Es el run run permanente. Se confirma la noticia. 2012 será recordado (si al final lo del fin del mundo es mentira y todas esas señales que recibimos son meras ilusiones colectivas) como el año en el que las mujeres nos volvimos locas con el pelo.

Probablemente alguien me dirá con toda la razón que esto es algo cíclico, como las dietas o la energía, que ni se crean ni se destruyen, solo se transforman. Y tendrá razón.
Pero lo que hasta ahora no pasaba de ser algo residual y una ligera obsesión de algunas por las planchas o la keratina líquida se ha convertido en una epidemia que se está extendiendo con mayor rapidez que las asambleas del 15-M (y que hasta puede que haya sido el inspirador de todo el movimiento con aquel cartel del pelo Mediterráneo que presidió la Puerta del Sol durante la Acampada).

A algunas les ha dado por el champú de biotina (forma fina de llamar al chamú para caballos), a otras por renunciar directamente al champú o hacerse fieles al champú seco pero yo que he caído en la tendencia de abandonar las siliconas siguiendo el consejo de la Culjanter Mayor del Reino. ¿El resultado?

De momento parezco salida de la última campaña de Balenciaga *, algo que al parecer ocuerre en la primera fase en la que eliminas las siliconas del cabello (supongo que será como lo de pasar de crisálida a mariposa. O eso espero).

Pero para mi queda ya la frase que da título al post de hoy como sinónimo de lo que los cursis llaman "bad hair day" y yo resumía en tener muy malos pelos y que estos días es mi estado habitual. O esto cambia pronto o vuelvo a la silicona como una Pamela Anderson cualquiera.

* Nota al pie: las fotos de la campaña son de Steven Meisel "me plancho el pelo". Finalmente todo cuadra como un puzzle sideral.

Another Brick in the Wall

2012-01-20T12:41:00.000+01:00

A la izquierda la primera salida del desfile de Moschino O/I 2012. A la derecha la primera salida del desfile de Gaultier O/I 2012.
Justo ahora que vivimos la crisis del ladrillo. A veces todo esto parece una gran broma.

Mascotas

2012-01-19T23:30:00.000+01:00

Empecemos con una confesión: Soy la primera a la que una frivolidad le vuelve loca. Y creo que el mundo de la moda tiene la cantidad necesaria de glamour, hijoputismo y endogamia para generar contenidos para un programa semanal tipo DEC centrado única y exclusivamente en el tema "fashion".

No hay más que ver la actividad de foros como The Fashion Spot o las webs (algunas bajo el manto de grandes publicaciones como The Cut) dedicadas única y exclusivamente a recoger las noticias que se generan a diario en el mundo de la moda y que van más allá de los desfiles o las alfambros rojas y sus selecciones de las mejor y peor vestidas.

Muchas de estas noticias son bastante insustanciales y todos podríamos seguir con nuestra existencia con total tranquilidad sin conocerlas pero sirven para acercar a la persona que hay detrás del icono. Y el rey de este tipo de noticias es Karl Lagerfeld: sabemos qué música lleva en sus cientos de iPods, sabemos como son sus fundas, que solo bebe Coca-Cola Light, cada una de sus frases lapidarias, el más mínimo detalle de cómo hizo una fotografía de las múltiples campañas de cualquier cosa que anuncia.

La noticia de esta semana es que ha adoptado un gato.

Y digo que es noticia porque si pones "Karl Lagerfeld cat" en google el resultado son 4.510.000 de entradas sobre el asunto. La gente está hablando del tema como si realmente eso fuese una noticia relevante. ¡En la semana en la que se está presentando las colecciones masculinas para el Otoño/Invierno de 2012! Y no es una exageración cuando en Fashionista.com esta noticia es la segunda más visitada, sólo superada por las mejor vestidas de los Globos de Oro, y está por encima del maravilloso desfile de Prada lleno de estrellas de Hollywood y otras dos noticias sobre los Globos de Oro.

Creo que cosas así son la demostración de que la gente está mucho más interesada en el circo que en el pan. Yo antes creía que a la mayoría de la gente que tiene un blog le interesaba más la ropa que la moda. Ahora ya dudo de que hasta la ropa le interese.

¿Por qué Meisel es el más grande?

2012-01-17T13:01:00.000+01:00

Pues por hacer cosas así todos los meses sin ser mediocre jamás.

Els favorits eren suecs i tenien just un 9’75

2011-12-23T13:50:00.001+01:00

Me gusta mucho la primera imagen que se ha filtrado de la campaña de Chanel para su colección de Primavera Verano de 2012.

La foto recuerda a las mejores campañas de Chanel, a las de finales de los 80 / principios de los 90, años en los que Karl Lagerfeld todavía no había perdido el rumbo y hacia un Chanel que nos hacía soñar a los que lo descubríamos y fascinaba a los que recordaban el trabajo de Coco.

Si no fuera por esas horribles cangrejeras la foto incluso podría pasar por una de las de esa época.

Pero quizás una de las cosas que más me gusta es el ingenioso guiño de incluir en la foto el que será el evento del año: las Olimpiadas de Londres, una de los pocos que dará alegrías el año que viene, si llegamos ya que cada día las señales de que los Mayas tenían razón son más y más numerosas.

Carine Roitfeld, que ha sabido reinventarse mejor que nadie y que es la prueba andante de que no hay nada mejor que una buena agenda de contactos, ha sido la estilista y creo que se nota, y para muy bien, su mano. Ojalá Karl sea su nuevo Tom Ford, y Chanel su nuevo Gucci y le deje mangonear mucho más de lo que nos podamos llegar a imaginar. Todos lo agradeceremos. Y yo más que nadie.

¿Dior by Raf Simons?

2011-12-13T15:09:00.000+01:00

El rumor del día sobre el asunto del año. Raf Simons para Dior. Y lo dice Women’s Wear Daily (lo puedes leer aquí si estás suscrito).

Era uno de los nombres fijos en las quinielas desde ese fatídico 25 de febrero que ha marcado ya para siempre a 2011 como el año del Gallianogate. Aunque es curioso ver que Decarnin, uno de los diseñadores de la foto de las promesas de la moda que hizo Vogue USA en 2010, está también defenestrado pero el motivo principal para elegir esta foto es porque reune en ella a uno de los diseñadores que de entrada más papeletas tenía para el puesto, Ricardo Tisci, y a dos de los tres candidatos que propuso Cathy Horyn: el propio Simons y Christopher Kane.

Después de tanto baile de nombres, el de Simons parece que de entreda puede contentar a muchos. O mejor dicho, nadie a priori puede hablar mal de su trabajo y eso no lo hace una mala opción.

Aunque no se graduó en la archifamosa Real Academia de Bellas Artes de Amberes, su estilo sí podría calificarse como profundamente belga, con esa mezcla tan equilibrada de modernidad y minimalismo que es la seña de identidad de los famosos 6 de Amberes (Ann Demeulemeester, Dirk van Saene, Dries van Noten, Marina Yee, Dirk Bikkembergs y Walter van Beirendonck) y que en los años 80 supusieron una pequeña revolución.

No es ninguna exclusiva que me gusta especialmente esta escuela de diseño, e incluso allá por agosto aposté en su momento por otro belga, Haider Ackerman, como uno de mis favoritos para sustituir a Galliano en Dior.

Lo que ocurre es que con Simons tengo un problema. No tiene nada que ver con que no me guste el trabajo que ha hecho en su marca o en Jil Sander. Al contario. Me gusta y mucho. Y puede que sean simplemente prejuicios míos, pero para mi sigue siendo principalmente un diseñador de ropa masculina que lo hace bien en sus colecciones para Jil Sander porque domina a la perfección el minismalismo de la marca pero tengo serias dudas de que sepa lidiar con todo el bagaje de Dior, que es mucho y más complicado de manejar de lo que podría parecer, y no hay más que ver las colecciones de Bill Gaytten para comprenderlo.

Puede que Toledano desee romper con el Dior de Galliano y crear uno nuevo en el que el minimalismo y la sencillez sea la base. Pero creo que sería un error.
Lo que en Givenchy ha funcionado debido a que el fundador de la marca no tenía en realidad un lenguaje estético propio a pesar de ser realmente bueno en su trabajo, en Dior ha sido el mantener durante tantos años los icónos que han hecho grande a la marca: la chaqueta Bar, el cannage (la rejilla de mimbre), pero sobre todo la extremada femineidad de todos sus diseños, algo que no visto el trabajo de Raf Simons hasta ahora en Jil Sanders me cuesta que pueda conseguir.

Veremos. Y es que aunque Simons no sea mi opción preferida no es ni de lejos el peor que podría ocupar ese puesto. Talento no le falta, así que esperemos que si el rumor se confirma y es finalmente el elegido lo ponga a funcionar cuanto antes.

Tópicos del mundo de la moda. Capítulo 2: "Esto te queda como un tiro"

2011-12-09T08:00:00.000+01:00

De un tiempo a esta parte parece que se ha puesto de moda entre algunas mentes bien esa máxima de "Hay que decir la verdad aunque duela". ¿La verdad? Como si eso existiera.

Yo siempre he pensado que es mejor callar a decir algo que pueda ofender a la otra persona, que no debo contestar a preguntas que no me han hecho o dar mi opinión cuando no me la han pedido (esto último no es aplicable al blog por supuesto)

Y es que de un tiempo a esta parte a todo el mundo en general y a las dependientas en particular, tras años de "estás monísima cari, todo te queda estupendo" han sido poseídas por una ola de sinceridad quizás provocada por tantas horas de reality shows en televisión que entronizaban la "sinceridad ante todo" (principalmente ante la educación) y de golpe y porrazo te sueltan frases como la del titular de la foto. Y ese no es su trabajo. Su trabajo es ofrecerte ayuda, buscar la talla de las prendas que les pides y no decirte "cariño esa no es tu talla" o "¿seguro que ahí colgado no está?", aconsejarte si pides consejo y dejarte tranquila si no lo haces porque no son ni tu amiga, ni tu madre ni tu espejo.

La entrevista de la foto, por si alguien tiene curiosidad, puede leerla aquí

El museo virtual de Valentino

2011-12-05T17:38:00.002+01:00

Internet se está convirtiendo en el mejor amigo de todos los aficionados a la moda del mundo. Puede que también nos convierta en ermitaños.

Hoy se estrena el Museo Virtual de Valentino, que podremos disfrutar siempre y cuando lo deseemos bajandonos una simple aplicación. En realidad todo esto ya lo explicó divinamente Eugenia de la Torriente en su post del pasado día 22 de noviembre. Yo simplemente quería recordar que ya está online.

En el fondo no deja de ser la evolución lógica de este fenómeno de la moda en internet. Ya vemos todas y cada una de las colecciones que se lanzan en streaming o 24 horas después como muy tarde y con imágenes en alta calidad.

El siguiente paso era poner a disposición de adictos como nosotros los archivos, el origen de todo lo que nos ha llevado hasta aquí.

Ahora solo nos queda esperar a que las demás marcas hagan algo parecido y con tanta calidad. No he podido explorar la web a fondo, pero en un primer vistazo pinta muy muy bien.

En la vía del tren

2011-11-28T13:00:00.001+01:00

En el mundo de la publicidad hay una máxima con la que estoy muy de acuerdo que dice la mala publicidad no existe, sobre todo si es gratuita.

Y nada mejor para conseguir publicidad gratuita de una campaña de publicidad que un escándalo. O dos. Y es que la que protagoniza Hailee Steinfeld para la temporada Otoño Invierno 11/12 de Miu Miu (obra de Bruce Weber) ya había tenido su cuota de polémica al hacerse pública que iba a estar protagonizada por esta actriz de 14 años por considerar que era demasiado joven para ser imagen de esta marca.

Pero la "UK Advertising Standards Authority", una especia de supertacañones de la publicidad inglesa vuelve a señalar estas dos fotos que ilustran el post por considerar que mostrar a una niña sentada en las vías del tren, algo que consideran temerario, y para más inri llorando es algo que según esta asociación pude llegar a constituir apología del suicidio.

Esta asociación ya había saltado a los periódicos de todo el mundo por otros casos. El último, el de la campaña de Oh Lola! en el que Dakota Fanning se pone el frasco de perfume de Marc Jacobs entre las piernas. Pero anteriormente había considerado que esta campaña de Opium de YSL hacía apología de las drogas, que Julia Roberts y Christy Turlington están demasiado photoshopeadas, que Diesel se dedica a fomentar comportamientos antisociales o Louis Vuitton da a entender que sus bolsos están completamente hechos a mano, por poner algunos ejemplos.

No seré yo la que diga que la publicidad no debe guiarse por unos mínimos criterios éticos, y por supuesto que no todo vale, pero también creo que no se debe tratar a los consumidores (y ciudadanos) como menores de edad o directamente como tontos. Todos somos conscientes de que el photoshop es la herramienta fundamental en cualquier fotografía que se publica y que esos cutis y esas pestañas no existen en la realidad. Todos sabemos que ningún perfume hará que las personas del sexo contrario se desmayen a nuestro paso. Estamos acostumbrados a quejas por mostrar a modelos excesivamente delgadas o por convertir a las mujeres en simple objetos sexuales, pero en casos como el de Miu Miu en mi opinión se hila demasiado fino.

Si todas y cada una de las imagenes que se publican tienen que pasar antes por un filtro del "buen gusto" probablemente nada será publicable y llegará el día en el que todo será aséptico y tremendamente aburrido.

Ahora solo espero que a ninguna de estas asociaciones bienpensantes y que esté de acuerdo con la censura de estas dos imágenes de la campaña de Miu Miu se les de por hacer lo mismo con los cientos de egobloggers que tan aficionadas son a fotografiarse en las vías de tren con posturas malabares en muchos de los casos para que se los cierren porque tendrían un trabajo digno de titanes para recopilar tantísima foto.

I love Portofino (y a Antonio Navas)

2011-11-19T17:25:00.000+01:00

La ropa parece salida de mis peores pesadillas, de hecho en parte lo están, pero sale Antonio Navas y eso es un punto a favor para colgarlo aquí.

Disfrutad si podeis del corto de presentación para la colección crucero 2012 de Dior, "I found my love in Portofino", que ha dirigido Ellen Von Urweth en la que la banda sonora no podía ser otra que "Love Portofino" de Dalida

Pd: #freeGalliano #AcampadaGalliano

Adivina, adivinanza

2011-11-14T08:00:00.002+01:00

Podría parecer que estoy intentando batir mi propio record de tiempo sin actualizar pero ni siquiera para eso soy tan ocurrente así que corto esta sequía con un clásico: Piruleta para el primero en decirme el nombre de este chico

Edito: Piruleta para el anónimo que ha acertado que el de la foto es Dries Van Noten. Enhorabuena.

Online is the new black

2011-10-24T08:00:00.007+02:00

Páginas web dedicadas a las tendencias hay miles. Páginas de marcas de ropa cientos. Revistas online que combinen ambas cosas... existen, y Swide es una de ellas.

Swiede es una revista digital que trata moda, consejos de belleza, famosos, música, viajes, teconolgía curiosidades,... como cualquier otra salvo que aquí está todo al servicio de Dolce & Gabbana, y cuya filosofía es el título del post de hoy.

Quizás este es el futuro: Crear contenidos, compartirlo y nada mejor que hacerlo desde un medio perfectamente controlado que permite llegar a cientos de personas interesadas en cientos de cosas. Una estrategia en mi opinión que puede dar muy buenos frutos si se consigue que el contenido esté al nivel del continente, cosa que por desgracia no abunda demasiado.

Un ejemplo de lo diversas que pueden ser estas colaboraciones es el vídeo musical de una de las nuevas sensaciones musicales del mundo del moderneo y que no deja de sonar en mi iPod: Florrie, que en el vídeo de I Took A Little Something, dirigido por Justin Wu, además de mostrarnos un montón de tópicos parisinos va vestida de Dolce & Gabbana.

Algo que parece que se ha convertido en marca de la casa como puede verse en en su siguiente vídeo en el que vuelve a confiar a los italianos su vestuario.

Con proyectos y apuestas así también se construye imagen de marca y es una muy buena forma de dar a conocer aspectos que rodean al mundo de la moda y que a veces quedan en segunda o tercer plano y que dependen de la voluntad de los medios "tradicionales", en los que casi se podría ya incluir a los blogs, que son los que deciden si publican o no las cientos de notas de prensa con todas las acciones, fiestas, lanzamientos o famosos que lucen sus prendas prestadas en alfombras rojas o incluso alguna que ha sacado el monedero y ha pagado por ella.

¿Veremos a alguna marca española de moda haciendo algo así? Algunas marcas de otros sectores ya lo están haciendo y algunas bastante bien.

El estilo invisible

2011-10-19T16:00:00.003+02:00

Una ola retro recorre las televisiones. Gracias al arrollador éxito de Mad Men y su prácticamente perfecta recreación de los años 60 (aunque algunos detalles no la cumplan), los proyectos directamente inspirados en ella como Pan Am o The Hour han podido ver la luz, así como los que se ambientan en otras épocas como la Gran Depresión como es el caso de Mildred Pierce, y cuyos personajes parecen ir todos vestidos con la última colección de Miu Miu, o Downton Abbey que inicia su trama el día que se hunde el Titanic y que en su segunda temporada se sitúa en la Primera Guerra Mundial.

Pero también hay series que cuentan historias que ocurren ahora y con una dosis de actualidad y realismo tan estupendas que merecen también atención, como es el caso de The Good Wife.

Esta serie de la CBS (sí, también hay vida fuera de la HBO y otros canales de pago) parte de una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez cuando estalla uno de esos escándalos tan típicamente americanos que cada cierto tiempo salta a los medios de comunicación: un candidato que tras tener una aventura fuera del matrimonio debe retirarse de la campaña o abandonar el cargo que ocupa, y lo anuncia en una rueda de prensa multitudinaria en la que comparece junto a su mujer que escucha toda la historia de arrepentimiento con cara de circunstancias. Esa pregunta es: ¿Y esa mujer qué hará después?

Ese después es la historia de Alicia Florrick, una abogada que tras 15 años como "esposa de" tiene que volver a trabajar.

Quizás con la única excepción de Ally McBeall, que a mediados de los 90 llegó a crear un estilo de traje de chaqueta que muchas "JASP", qué tiempos aquellos, adoptaron como uniforme y en el que las minifaldas tenían todo el protagonismo, este tipo de series solían pasar sin pena ni gloria en cuanto a estilismos se refiere pero una de las grandes bazas de esta serie es lo perfectamente definidos que están los personajes a través de su ropa.

No se viste igual un jefe joven pero jefe al fin y al cabo, que un abogado novato. Y a simple vista, solo fijándote en el ancho de la corbata y el tipo de nudo que utiliza o en el tamaño de las solapas sabemos cual es cual.

Antes y después de Alan Cumming

Cada personaje tiene un estilo propio que le da más fuerza porque no lo ves disfrazado en ningún momento. Los adolescentes visten como tal (y además los actores que los interpretan tienen la misma edad que su personajes, no como en otras series que supuestamente son icono de moda), las mujeres misteriosas usan cazadoras de cuero, minifaldas y botas de tacón alto y no queda impostado.
Y las abogadas que ganan juicios de millónes de dólares en beneficios visten de Dior, Max Mara, Diane von Furstenberg, Armani, Calvin Klein, Lanvin, y un etcétera infinito que pasa desapercibido a los ojos de la mayaría de los espectadores pero que cualquiera puede consultar en la página web de la serie porque el estilista, Daniel Lawson, responde semanalmente a las preguntas que los fans hacen sobre las prendas que más les llaman la atención y a la que yo estoy completamente enganchada (también hay una página dedicada a la decoración).

Es interesantísimo ver como el estilista explica y justifica cada prenda, como consigue que el armario del personaje evolucione con él. Aunque para mi, lo mejor de todo es seguir la serie y darte cuenta que todo eso está ahí pero que cuando estás viendo un capítulo nada tapa la historia porque está hecho de un modo tan perfecto que parece que no podría ser de otra forma, y es que al final si la forma es más importante que el fondo la cosa no tiene demasiado futuro.

Inspiraciones

2011-10-13T08:00:00.012+02:00

La inspiración puede aparecer en cualquier lugar.

Van Noten para su última colección la encontró en el Festival of Hyeres de 2010, al que acudió como Presidente del Jurado, al descubrir la serie de fotografías de James Reeve titulada "Lightscapes" y que utilizó para crear los estampados únicos (junto con imágenes de libros de botánica del siglo XVII) y en su visita a la exposición sobre Balenciaga que organizó el Instituto Reina Sofía de Nueva York.

Bajo el título de "Balenciaga: the spanish master", la exposición cuyo comisario fue Hamish Bowles, exploraba la profunda relación que las prendas de Balenciaga mantenían con su país de origen y en la que se podía ver que su inspiración no se limitaba a los clásicos del toreo y el flamenco, sino que iba mucho más allá y estaba presente la religión, los trajes de la vírgenes, los clásicos de la pintura como Zurbarán, Goya o Sorolla entre otros, los trajes de la realeza a través de la historia o los propios trajes regionales.

Esta combinación de inspiraciones tan dispares de entrada da como resultado la que es para mi la colección más interesante para el próximo verano, en la que piezas tan difíciles de entrada como la torera o los volantes que recorren toda una prenda pueden a la vez ser audaces al reinterpretar como se puede ver en las de imagenes inferiores las propias fotografías, que emergen de la tela con piezas de cristal de Swarovski, recreando también de este modo las ventanas iluminadas que retrata Reeve en sus fotos.

Van Noten recupera el espíritu de Balenciaga a través de sus volúmenes y en la forma de patronar sus prendas, consiguiendo algo que de entrada es casi imposible: que siluetas de hace más de 50 años resulten absolutamente contemporáneas y no se vean únicamente como piezas para pasarela. Porque la mayor virtud de Dries es que todas y cada una de las salidas de sus desfiles son absolutamente comerciales y ponibles.

Me resulta curioso ver como las exposiciones de moda influyen en las colecciones de los diseñadores actuales. No hay más que ver las de Gucci tras la retrospectiva de YSL en París, o la cantidad de referencias a Balenciaga y a los tópicos españoles que se han visto en los desfiles para la próxima primavera/verano en marcas tan dispares como Moschino o Balmain. Incluso el propio Nicolas Ghesquière ha vuelto a poner la vista sobre los archivos de la firma y recupera clásicos de la marca tras varias temporadas completamente alejado de ellos.

Quizás ya esté todo inventado y a la moda solo le quede recurrir una y otra vez al retrovisor, reinterpretando una y otra vez décadas pasadas con giros que la actualizan para traerla al presente en el mejor de los casos, cosa que por desgracia no siempre ocurre.

Absolut Fashion

2011-10-03T18:11:00.000+02:00

Cualquier licenciado en publicidad (un grupo de gente extraña entre la que me encuentro, pero es que cada uno tiene sus taras), en algún momento de la carrera ha hecho un trabajo o ha tenido que estudiar alguna de las maravillosas campañas que Absolut ha creado, ya que siempre han estado a la vanguardia de todos los movimientos artísiticos y sociales y han sabido reflejarlos como nadie en sus campañas convirtiéndose así en un referente del trabajo bien hecho al apostar por la creatividad puesta al servicio del producto.

Hoy y con motivo de mi estreno en "Absolut Secret Society", me parece que esta maravillosa campaña de 1995 fotografiada por Helmut Newton y con Kristen Mcmenamy explica a la perfección porqué los aficionados a la moda también tenemos debilidad por la marca, que lleva desde 1987 implicada con el mundo de la moda como se puede comprobar en su página web.

Y es que hay marcas por las que no se puede evitar tener debilidad y hoy estáis descubriendo porqué esta es una de las mías.

Más vale tarde que nunca. O no.

2011-09-25T22:30:00.003+02:00

Una de las tradiciones más arraigadas en este blog es lo que tardo en escribir las crónicas cibelinas. Y la verdad no sé hasta qué punto tiene sentido hacerlas porque otros ya lo han hecho antes y mejor que yo. Además todo parece ya tan lejano y la velocidad que todo lo impregna en el mundo de la moda parece que obliga a "hablar" de Prada o del último rumor que sitúa a Raf Simons en el puesto de Pilati en YSL.

Pero como esto sería aplicable a todo lo demás que escribo, arranco mi crónica que ya nace antigua.

El jueves 15 se celebró el llamado Madrid Fashion Show en el Museo del Traje, una nueva iniciativa privada que esperemos que tenga continuidad en el tiempo y en la que se presentaron los desfiles de Alvarno, uno de los más esperados de la temporada y ya una cita clásica en el Off Cibeles,

y de Second Skin, dos marcas que están unidas en su intención de vestir a una mujer elegante, urbana y muy femenina.

Una y otra vez los que tenemos la oportunidad de asistir a los desfiles en Madrid repetimos que el principal punto débil de los desfiles de Ifema es la puesta en escena y que la forma en la que la ciudad respira la moda es completamente diferente a la de otras ciudades como París o Milán. Y debo decir que tanto los desfiles como la fiesta posterior de Madrid Fashion Show se acerca mucho a lo que debería ser toda la pasarela madrileña: una puesta en escena que colabore a que la moda sea algo más que ver un desfile tras otro.

Un ejemplo de esto es la exposición que han organizado en el propio Museo del Traje con piezas de las dos firmas que desfilaron y que se podrá visitar hasta el 2 de octubre (toda la info aquí)

La primera jornada de Cibeles estuvo marcada por el recuerdo a Jesús del Pozo, ya que se presentó la última colección y de la que probablemente nadie hubiese destacado si la muerte del diseñador no lo hubiese puesto en primera plana, porque la colección de Juan Duyos que tanto debe a YSL y con unas pamelas maximalistas de Mabel Sanz eran el contrapunto perfecto a la aparente sencillez de los looks que ganaban en fuerza gracias a los colores vivos le hubiese robado todo el protagonismo, algo que en parte sí consiguió.

La segunda jornada, con un calendario de desfiles de lo más dispar, puso en evidencia que sólo los diseñadores que reparten invitaciones a discreción fueron capaces de llenar sus gradas y que ni siquiera Davidelfín, que solía ser el desfile más esperado y solicitado de todo Cibeles fue capaz de empezar puntual y sin la habitual estampa de bofetadas por un buen sitio o gente en la escalera.

La colección, nacida del ingenio agudizado por la crisis y una paleta de color tan alegre poco habitual en él, es la perfecta muestra de cómo su vida personal influye en la profesional al estar presentes su pasado y su presente, algo que ya empieza a convertirse en costumbre.

Y es que si en algo se hizo patente la crisis en esta edición es en la vocación comercial de la mayoría de las colecciones con una Agatha Ruiz de la Prada contenida, entregada y encantada a la causa del color block pero con unas propuestas más acordes a la Semana Fantástica de El Corte Inglés que a una pasarela de moda, un Roberto Torretta explorando el minimalismo neoyorkino de los 90's con reinterpretaciones interesantes de los vestidos camiseros o un Modesto Lomba que inspirado en el fin del mundo anunciado por los mayas para 2012 decide salir a saludar con la bolsa de piel de Ubrique que ha diseñado para proteger los iPad.

Lo de Montesinos es de otra guerra y en realidad todo lo que no sea hablar de lo maravillosa que sigue Helena Barquilla y lo bien que mueve un vestido o lo guapo que es Antonio Navas no tiene demasiado interés.

El tercer día fue la demostración de lo injusto que puede ser para una colección la fotografía. Las fotos nunca podrán captar los pequeños detalles que enriquecían la colección inspirada en las ninfas del romanticisimo inglés, y basta como ejemplo la primara salida del desfile, en el que los bajos del vestido de Iris Strubegger estaban troquelados y le daban a la prenda un carácter único.

Aunque el universo creativo de Elisa Palomino está íntimamente unido al de Galliano, tiene a su favor el haber sabido construirse con elementos tan sencillos como los tocados, el maquillaje o los botines una imagen de marca que hacer muy reconocible sus desfiles, algo que todo diseñador debería tener y que tan complicado resulta.

Ese mismo día desfiló el ganador del premio L'Oreal a la mejor colección, Juanjo Oliva, que presentó una colección de lo que él llama Alta Costura y yo llamo bien cosida (que ya es bastante) inspirada en las grandes divas de Hollywood de los años 30 y con Nieves Álvarez como modelo estrella y ejemplo paradigmático de modelo que casi trabaja más desde que está retirada que cuando estaba en activo.

Y es que el premio en mi opinión hubiese sido mucho más justo que acabase en las manos de Ana Locking, que presentó una colección en la que a través de combinaciones sorprendentes y que de entrada podrían resultar chocantes como los estampados Liberty acompañados de insectos (que además inspiraban las siluetas) consigue una propuesta de toque futurista y clásica al mismo tiempo. La única pega: las salidas masculinas.

De la última jornada mejor me guardo mis opiniones que no quiero disgustos ni pleitos con abogados.

Como casi siempre me fui de Ifema con la sensación de que nada ha cambiado y que la negación de la realidad parece ser un lugar muy cómodo para algunos, que arriesgarse puede salir muy caro y que dar la cara mucho más. Pero también que el mundo es de los valientes y que si tienes eso a tu favor ya tienes parte de la batalla ganada.

Adiós R.E.M

2011-09-21T23:00:00.006+02:00

R.E.M ha anunciado hoy su separación en su página web.

Y la noticia me sirve como excusa para desempolvar este post llevaba guardado en borradores desde marzo, fecha en la que saltó la noticia de que una diseñadora española, alumna de Esdemga, Isabel Mastache vestía a Michael Stipe en el vídeo "Alligator_Aviator_Autopilot_Antimatter", después de que el cantante de la banda viese su trabajo en el festival de Hyères (pinchando aquí el desfile de la Isabel Mastache en la edición del Ego Otoño/Invierno 2010-11)

No puedo hablar de él desde la objetividad pero para mi Michael Stipe es uno de los hombres más elegantes del mundo, tanto dentro como fuera del escenario y sabe combinar a la perfección la excentricidad y el clasicismo en su forma de vestir, consiguiendo que ni siquiera parezca demasiado raro verlo con una línea azul cubriendo sus ojos.

En este 2011 en el que se cumplen 20 años del lanzamiento del Nevermind de Nirvana y que nos traerá mil y una reinterpretaciones de los mejores momentos del grunge, yo debo decir que siempre fui de R.E.M y que su "Out of Time" editado en ese mismo año 1991 ha significado muchísimo más para mi.

Me quedo con su directo que tuve oportunidad de escuchar en 1997 y con las maravillosas canciones y vídeos que dejan, y espero que de una forma u otra no desaparezcan del mundo de la música, porque gente como ellos son la que hace falta.

De cómo Burberry lo hace todo bien

2011-09-20T13:32:00.020+02:00

Una de las cosas más complicadas dentro del mundo de la moda para un diseñador es conseguir crear un estilo propio e identificable. Si esto es algo muy difícil de crear en una marca que nace de cero, la complicación crece exponencialmente cuando ese trabajo se hace dentro de una marca que tiene unas bases sólidas y reconocibles.

Alguno diseñadores optan por romper con las bases y crear su propio universo, algo completamente legítimo pero que en realidad hace que se pierda gran parte de la fuerza que la marca tiene al estar ligada a unos conceptos y un estilo. Otros optan por llevar esos iconos reconocibles de la marca a su terreno y crecer juntos marca y diseñador.

Este es el camino elegido por Christopher Bailey en Burberry y su colección para la Primavera Verano 2012 no hace más que demostrar que la elección ha sido correcta. De forma tremendamente inteligente y sin repetirse Bailey presenta las clásicas gabardinas y trenchs y las acompaña colores puros y de estampados de inspiración africana (que recuerdan mucho a los de las últimas colecciones de Van Noten. Pero aquí no hay copia. Es simplemente el resultado de utilizar inspiraciones muy parecidas).en vestidos a media rodilla, faldas que ganan volumen con pliegues o que se despegan del cuerpo, todo siempre en tejidos naturales, y ganan largo pero sin resultar en ningún momento un revival de décadas concretas a pesar de poder identificar siluetas de los 50 o los 70. Y sin descuidar en ningún momento los complementos: zapatos, bolsos, cinturones... en perfecta sintonía con la colección.
A la espera de ver qué se presenta en París y Milán, que esta ya es una de mis colecciones favoritas para el próximo año.

Y todo siempre con una cuidada puesta en escena, una música perfecta y un perfecto uso de las redes sociales para crear expectación. Con 8 millones de seguidores en Facebook, y más de medio millón en Twitter, cada salida de este desfile fue fotografiada antes de salir a la pasarela y subido a esta red social de tal modo que los seguidores veían antes el look que los asistentes al desfile, que por supuesto también podía seguirse en streaming (vídeo en directo) en su web y a través de youtube las entrevistas a las celebridades asistentes, donde han colgado un bonito vídeo de como se preparó la colección. También estuvo activa su cuenta de Instagram, una aplicación de iPhone muy de moda en estos últimos meses y cuyas fotos corrían a cargo del fotógrafo británico Mike Kus (las fotos pueden verse pinchando aqui).

Pero la cosa no queda ahí. La banda sonora del desfile (I Put A Spell On You de Jeff Beck y Joss Stone, Everlasting Love de U2, My Sweet Lord de George Harrison y Taste The Rain de Kill it Kid) ya están dispobles en iTunes y también está disponible online lo más importante: la ropa, que de forma exclusiva y tan sólo durante una semana podrá adquirirse en su web.

La apuesta es completamente diferente a la que en esta misma semana de la moda de Londres ha tomado Tom Ford, que ha prohibido a los 100 privilegiados asistentes a su desfile hacer fotos o tuitear, retirando incluso los teléfonos móviles.

Dos formas completamente distintas de crear expectación e interés por la moda en un mundo dónde lo queremos todo o nada, o incluso las dos cosas a la vez.

Mientras, fuera de Matrix...

2011-09-19T23:35:00.007+02:00

Llevo dos días verde de envidia. Mientras yo me encerraba en ese lugar llamado Pabellón 14 de Ifema pero que debería ser conocido como Matrix, en Avilés se organizaba en el Centro Niemeyer por primera vez en Europa el llamado "Arts and Leisure Weekend" de The New York Times y que reunió a periodistas especializados del New York Times con gente salientable en ese área.

Y uno de estos debates, (todos completamente gratis) fue el que mantuvieron el sábado Cathy Horyn, una de las mejores periodistas de moda de todo el mundo y Alber Elbaz, director creativo de Lanvin. Y del que yo me enteré vía twitter cuando la propia Horyn puso que estaba volando hacia España y mi TL comenzó a investigar a qué venía.

Mi sorpresa inicial se vio pronto superada por la indignación por lo escasa, por no decir nula, de la cobertura que esta actividad tan interesante ha tenido. Porque además de Elbaz y Horyn, también estuvieron en el Niemeyer Rufus Wainwright (del que ya sabéis que soy completamente fans y pude ver el año pasado) charlando con Isabel Coixet o Shlomo Ben Ami entre otros.

El centro Niemeyer, inaugurado en marzo de este mismo año, es un proyecto que el brasileño Oscar Niemeyer, premio Principe de Asturias de las Artes y uno de los arquitectos más importantes del siglo XX, regaló a Asturias en el 25 aniversario de los premios (toda la historia aquí).

El 27 de agosto estuve de visita (día en el que hice estas fotos) y no dejo de recomendar a todo el mundo que se acerque a conocerlo. Situado en el puerto de Avilés es un centro cultural que en tan poco tiempo tiene ya una actividad y unos proyectos de un nivel que otros lugares con mucho más nombre, experiencia o presupuesto no tienen.

Me hubiese encantado poder haber estado ahí, pero gracias a internet y a Eugenia de la Torriente podemos disfrutar de la charla que mantuvieron Cathy Horyn durante casi hora y media en el vídeo que está colgado en su maravilloso blog.

Está claro que cada día la cultura en este país es algo completamente underground porque si la visita fuese de Oprah Winfrey para hablar con la reina de las mañanas de la televisión o la princesa del pueblo, o algún futbolista no habría ni una sola persona que no estuviese enterada del tema.

Por cierto, los fans de Rufus no deben perderse la crónica del encuentro que ha hecho Roberto Enríquez en su blog de Vanity Fair (1, 2 y 3).

Meisel es como el ajo

2011-09-07T16:30:00.003+02:00

Leo en The Cut la pequeña polémica que se ha montado porque Steven Meisel ha hecho en el primer número de Edward Enninful como editor de W un editorial llamado Transformers, y que es prácticamente igual a otro publicado en Vogue Italia en Agosto.

Obviando el asunto de que el "Antes y después" de una modelo está más visto que el tebeo, aunque bien hecho (y Meisel lo hace bien, de eso no hay duda) puede resultar interesante, me resulta sorprendente que a alguien le sorprenda, y valga la redundancia, que Meisel se repita.

Puede que este caso se deba simplemente a explorar más profundamente un conepto que en Vogue sólo realiza con una modelo y en W con 10 pero si hay un fotógrafo que se autocita una y otra vez es Meisel. En campañas, en editoriales y en cualquier cosa que toca, si uno es seguidor de su trabajo es facilísimo buscar referencias de años atrás.

Y valga como ejemplo este editorial que ilustra el post, llamado On The Road, y que se publicó en el número de Abril de 2002 en Vogue Italia, protagonizado por Eugenia Volodina y que es con toda seguridad la inspiración de la campaña de Otoño Invierno de Louis Vuitton.

Jesús del Pozo

2011-09-05T00:01:00.008+02:00

Me gusta la televisión.

Rectifico. Me encanta la televisión.

Mi vida y mis intereses serían mucho más tristes y escasos sin ella y me ha permitido ver cine en versión original (aunque a horas intempestivas y a costa de sueño) o películas realizadas cuando mi abuela ni siquiera había nacido. Me ha hecho compañía con algunas series que son tan parte de mi vida como algunas personas que tengo que quererla. Me gusta mucho la tele aunque hoy por hoy no sea moderno decirlo.

Por supuesto que existe la telebasura. Sí. Pero también existe la buena televisión, la que te enseña y te hace ser mejor persona, aunque esa probablemente no se encuentre en "Sálvame" y programas parecidos, aunque nunca se sabe.

El pasado 13 de agosto fallecía Jesús del Pozo, y tres días después La2 emitía (no sé si por casualidad o como homenaje) dentro de su serie de documentales "Los oficios de la cultura" el dedicado al diseño de moda y que estaba protagonizado por él.

Imagino que habrá pasado desapercibido para casi todos ya que ni el canal es el más visto y el verano tampoco es la mejor época para ver la tele, así que dejo el link (es imposible insertar aquí el vídeo) para que podáis ver como desarrollaba Jesús del Pozo su trabajo.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-oficios-de-la-cultura/oficios-cultura-diseno-moda-jesus-del-pozo/593070/

El viernes 16 de septiembre se presentará en Cibeles la última colección diseñada por él (parace ser que la marca seguirá su camino) en el que será probablemente el desfile más emocionante de esta edición y que servirá para que prensa y revistas puedan hacerle el homenaje que merece toda su trayectoria. O eso espero.

Edito el post para poner el link del programa del que hemos estado hablando en los comentarios y que también se emite en La2. Su nombre es "Sólo Moda" y lo ha dirigido y coordinado Jesús María Montes-Fernández, al que probablemente conoceréis por sus colaboraciones en YoDona. Tan sólo una recomendación, no os enfadéis demasiado cuando aparezca algún error de bulto en alguno de los reportajes. Porque los hay...

http://www.rtve.es/alacarta/videos/solo-moda/

Museo Balenciaga

2011-08-31T00:29:00.004+02:00

A principios de junio de 2011 abrió sus puertas el Museo Balenciaga en el palacete Berroeta Aldamar de Getaria (que había sido propiedad de la madre de la Reina Fabiola de Bélgica y una de sus primeras clientas), pueblo natal del modisto después de años de retraso, ya que la fecha proyectada para su inauguración era 2003, denuncias en los juzgados, comisiones de investigación en el Parlamento Vasco y cientos de cotilleos protagonizados por un alcalde, su pareja sentimental y trajes regalados a las esposas de cargos políticos del PNV entre otros muchos asuntos turbios.

Pero todo eso se olvida al entrar en el museo y ver que la espera ha merecido la pena y que la maestría de Cristobal Balenciaga está presente en los 90 trajes que divididos en 6 bloques temáticos que recorren las diferentes etapas de su carrera: Inicios, Día, Cocktail, Noche, Novias, y Esenciales.

Las virtudes del museo ya han sido glosadas en muchos artículos y blogs, y aunque la nota general de la visita es excelente y se basa principalmente en resultar interesante y didáctico tanto para los aficionados a la moda y conocedores de la carrera del modisto como los que no lo son, en mi opinión también hay aspectos que podrían mejorarse.

No todos los trajes expuestos están en el mismo estado de conservación, y en algunos casos la iluminación era tan tenue para no dañar el tejido que hacía realmente difícil apreciar el tejido o el verdadero color o textura de la tela, lo que hace preguntarse si realmente merece la pena exponer al sufrimiento que sufre el traje al ser presentado en un maniquí en un museo, que no se cuelga como en una tienda, sino que se tensan las telas, se utilizan pesos y diferentes trucos para que la prenda luzca exactamente como los conservadores quieren presentarla.

Otro aspecto curioso es que en la mayoría de las secciones los trajes están presentados de forma estática, dificultando el disfrute en 360º de las prendas, a excepción del apartado "Esenciales" en la que algunos maniquís giraban y en el de "Novias" en el que la amplitud de las vitrinas permitía una visión casi completa. Soy consciente que es imposible mostrar muchos trajes y vestidos en maniquís giratorios por la rozadura de los bajos, conservación de la tela y otros problemas, pero en muchos de estos casos el inconveniente podría solucionarse con un simple espejo que facilitaría una visión más general de la prenda.

La principal deferencia la sala de Esenciales frente a las demás es que en lugar de un simple cartel informativo o una leyenda sobre el cristal con la información de la prenda como en las otras salas, había una pequeña pantalla sobre la que se enseñaba el patrón del traje, su historia y algún otro dato curioso. Algo que hace que se eche de menos en las demás salas principalmente en las piezas con mayor complicación técnica y que en muchos casos a simple vista no se aprecian dada la maestría de Balenciaga con el patronaje.

Hay aspectos secundarios que merecerían más atención: publicar en la web los horarios e idiomas de las visitas guiadas (la mañana en la que yo visité el museo sólo era en euskera), ampliar los libros a la venta en la tienda de recuerdos, y mejorar el aspecto de las láminas y postales a la venta ya que resultan de una frialdad tremenda. Balenciaga no era demasiado aficionado a los bocetos, pero seguro que alguno guardan en el archivo y podría ser un muy buen recuerdo del museo, así como fotografías clásicas e icónicas de sus prendas llevadas por Dovima, Lisa Fonssagrives, Dorian Leigh o Suzy Parker (con esta sugerencia soy consciente de los problemas de derechos de autor pero si hay negocio seguro que las partes acceden), el cartel de la exposición que se realizó en Madrid en 1974 y que estaba firmado por Miró, o fotografías suyas trabajando en el taller o de sus desfiles, que hay pocas pero existen.

Pero estos detalles sin importancia no deben empañar una visita obligada para cualquier aficionado a la moda que disfrutará como yo de detalles que ninguna foto ni ninguna web pueden mostrar como la perfección de las costuras de las mangas en los trajes, los dobladillos cosidos a mano en un vestido de bodas para una de sus primas o el detalle de forrar de visón un abrigo haciendo que el lujo esté en el interior manteniendo así la sobriedad que imprimía a todas sus prendas.

pd: gracias a Raquel Gratis Total por cederme sus fotos y acompañarme junto a Nils en esta escapada.

Tengo una duda

2011-08-18T20:05:00.002+02:00

Con la rapidez que últimamente me caracteriza hoy, justo el día que sale su número de septiembre, voy a comentar un detalle que llamó poderosamente mi atención en el número de agosto de la revista Elle.

Una de las secciones fijas de la revista es "Cambio de Imagen" en el que ponen a disposición de las lectoras que envíen un email con sus datos y una fotografía a los estilistas, maquilladores y peluqueros de la revista para transforma la imagen de la afortunada seleccionada. A lo que hay que añadir la oportunidad única de salir fotografiada en una revista de moda.

Pero... o la revista sufre una escasez terrible de peticiones de cambios de look, ejercen el amiguismo o ha sido Andrea Díaz la que ha actuado como amiga para salvar la papeleta a alguien al aceptar aparecer en esta sección porque no puedo creer que una chica conocida precisamente por ser bastante estilosa y que trabaja en uno de los showrooms más importantes de este país haya pedido voluntariamente salir ahí.

O puede que yo esté completamente equivocada. ¿Alguien conoce a Andrea y puede aclararme esta duda?

Back to black

2011-07-25T14:23:00.000+02:00

El mundo de la música, es junto con el cine, una de las mayores fuentes de inspiración de la moda. O quizá es una relación completamente simbiótica en la que la fascinación mutua hace que músicos y diseñadores estén permanentemente viéndose de reojo y convirtiéndose en fuente de inspiración recíproca, llegando en algunos casos a convertirse esta admiración en claro homenaje.

El sábado Amy Winehouse moría en su casa de Londres a los 27 años para según algunos dicen convertirse en mito. Porque icono ya lo era. Su imagen era perfectamente reconocible a través de algunas señas absolutamente icónicas: un tupé, la raya en el ojo exagerada, tatuajes, y una forma de vestir inspirada en la década de los 50 que según iba perdiendo peso iba perdiendo centímetros para mostrar cada vez más piel (aunque no con resultados demasiado buenos).

Probablemente pronto aparezcan editoriales e incluso colecciones inspirados en su estilo y su música (ocurrió con la muerte de Michael Jackson por ejemplo), pero su condición de icono ya fue reivindicada por grandes de la moda: Vogue Paris, Numero o Chanel.

En febrero de 2008, en un edito de Peter Lindberg titulado "L'Idole" y con Emmanuelle Alt, la actual directora de la revista como estilista, convirtieron a Isabeli Fontana en Amy. Un año antes la revista Numero también se inspiró en ella y Karl Lagerfeld también la tomó como principal referente estético para su colección Pre-Fall de 2007 inspirada en Londres.

Hoy Amy vuelve a ser número uno de las listas de ventas, y a ella le debemos el resurgimiento de un estilo que estaba muy alejado de lo que era considerado moderno hasta hace nada.

No estoy segura si dentro de 10 años será recordada como lo son algunos de los iconos con los que la prensa de todo el mundo está empeñada en compararla como Janis Joplin o Jim Morrison pero lo que sí está claro es que deja dos discos maravillosos y una sensación en el cuerpo de que ni ella misma quiso luchar contra su propio destino.

Las ventajas de olvidar

2011-07-20T00:04:00.002+02:00

Ya no sé como explicar que detesto recordar

un pasado que me aburre y prefiero ignorar.

Lo que va quedando atrás hoy no me interesa ya,

todo aquello que hizo daño y que ahora me da igual.

Las ventajas de olvidar van liberándome

de caprichos que estaban atormentándome.

La estrategia de un momento que fue empujándome

por desiertos que el destino me condenó a cruzar.

Bajo un cielo protector cometí más de un error

que la vida ha borrado y el dolor ya perdonó.

Y al amparo del valor acabé con el temor

de mirar hacia el futuro sin mayor preocupación.

Las ventajas de olvidar van liberándome

de caprichos que estaban atormentándome.

La estrategia de un momento que fue empujándome

hacia mares donde el viento no me hizo naufragar.

Y al final que haya una historia que contar

no es mejor que reinventar la realidad.

Así que ...

Las ventajas de olvidar van liberándome

de caprichos que estaban atormentándome.

La estrategia de un momento que fue empujándome

por desiertos que el destino me condenó a cruzar.

Imagino que esto sería lo que le ha pasado a Alterego. Pero para mi es una putada tremenda. No gano para disgustos.

Por duplicado o incluso más

2011-07-12T17:32:00.001+02:00

No sé cómo empezar a contar esto sin que quede ~~ligeramente~~ muy egocéntrico, pero partiendo de la base de que un blog por definición lo es y este es MÍO empiezo por el principio.

La semana pasada empecé a colaborar con Trendencias con la publicación de un post semanalmente. El estreno fue con algo que parecía hasta hecho a propósito: el Desfile de Alta Costura de Dior. En el texto no digo nada del otro mundo pero por si alguien tiene curiosidad pinchando el link puede leerlo, más que nada para comparar con el artículo que escribió Sandra del Caño Morales para Europa Press, que se ve que la chiquilla tenía prisa y no se le ocurrió nada mejor que inspirarse en él para escribir la crónica que la agencia de noticias publicó y distribuyó a todos los medios de comunicación que están suscritos. ¿Y esto qué significa? pues que gracias a la inestimable ayuda de esta señorita me han publicado mi crónica un montón de medios. Incluso algún periódico que se compra a diario en mi casa.

Una maravilla. Pero para la siguiente ocasión espero que Sandra acepte mi consejo y puestos a copiar lo haga de la mejor: Suzy Menkes (la señora de tupé y abrigo plateado de las fotos), que escribió una crónica maravillosa y si ve que el inglés se le hace cuesta arriba pues entonces a Eugenia de la Torriente, que lo de hacer los artículos desde París y viendo el desfile en directo te da un bagaje y un poso al texto que viendo las fotos en el ordenador no se consigue. Eso seguro.

Cuando las certezas fallan

2011-07-06T00:45:00.002+02:00

En esta vida hay pocas certezas, y cuando encuentras alguna sueles aferrarte a ellas de un modo algo irracional.

Una de las mías es que Karl Lagerfeld hace mucho tiempo que perdió su "mojo" y es casi seguro que nada de lo que haga podrá gustarme. Así de fuertes son los prejuicios.

Por eso cuando anoche me senté frente al ordenador a ver el desfile de Chanel en nowfashion.com, esa página que permite ver los desfiles casi casi en tiempo real, mi mundo empezó a tambalearse. Chanel me estaba gustando.

Obviando las horrorosas botas (no todo iba a ser bueno) las primeras doce salidas son de manual y no puedo objetar absolutamente nada porque estaría mintiendo. Incluso hasta la salida 22 hay cosas salvables y que no mandaría directamente a la hoguera y ni que harían revolverse a la pobre Coco en su tumba. En esta ocasión Karl la situó en lo más alto de la columna que presidía la Place Vendôme en la que convirtió el Grand Palais demostrando que en las puestas en escena no tiene rival (y menos desde que Galliano está fuera de juego).

Pero el desfile tiene 62 salidas en las que Lagerfeld vuelve a dar tumbos con volúmenes imposibles en hombros y caderas, con faldas de sirena de mil volantes que únicamente afean el conjunto. Descubres que las plumas realmente no aportan nada, o nada que merezca ser aportado, y que poner un montón de lentejuelas no convierte un vestido en algo elegante (casi nunca lo hace en realidad). Karl intenta recuperar lo mejor de su época dorada en Chanel y acaba siendo un triste recuerdo de lo que fue y por desgracia ya no es.

Aunque voy a quedarme con lo positivo, con esas doce primeras salidas que consiguieron reconciliarme con Karl por unos momentos y recordar porqué esa firma es tan grande que ni siquiera esas botas horrorosas que completan los looks y los desastres que perpetra desde hace ya demasiado tiempo pueden hundir.

Cambio climático

2011-06-29T17:25:00.000+02:00

Puede que mi visión de las pasarelas de Milán y París para hombre y sus propuestas para la temporada de Primavera/Verano de 2012 estén muy condicionadas por la novela que estoy leyendo en estos momentos "Solar" de Ian McEwan en la que se habla de nuevas formas de energía y del cambio climático pero no dejo de pensar que los diseñadores masculinos saben algo que los demás mortales no sabemos y por eso han decidido que chaquetas de punto o acolchadas, jerséis, cazadoras de cuero, parkas y demás prendas de abrigo no deben faltar en el armario masculino para la que se supone época de más calor.

Louis Vuitton Missoni

En algunos casos para aportar el toque veraniego combinan capas y capas de ropa con unas sandalias o con unas bermudas cortas (tendencia en la que todos también se han puesto de acuerdo y que espero que consiga desterrar los horrorosos pantalones piratas y que los hombres enseñen sus piernas de una forma mucho más favorecedora).

Dries Van Noten Lanvin

En otros casos ni tan siquiera se toman la molestia y los looks podrían perfectamente estar sacados de cualquier colección de invierno tanto por colores o materiales, como es el caso de la presentada por Balenciaga en la que de los 21 looks presentados hay únicamente uno con manga corta.

Es curioso como en la moda masculina se produce el efecto contrario del que sucede con algunas marcas de ropa para mujer en las que el invierno no existe y en todas las temporadas presentan vestidos ligeros de gasa, de tirantes o manga corta, y por supuesto todo esto sin el acompañamiento de medias, chaquetas o de abrigos. Debe ser que pasar frío en el caso de las mujeres o calor en el de los hombres no es tendencia.

Mantener las tradiciones

2011-06-21T11:15:00.000+02:00

El 2 de julio Mónaco se vuelve a vestir de gala para celebrar la boda del Príncipe Alberto, y aunque estamos seguros de que la novia irá guapísima vestida de Armani y que cientos de titulares y artículos buscarán el parecido con la madre del novio, fantasma que todo lo cubre en el Principado y que temo no se quitará nunca de encima Charlene, a mi me sirve de excusa para hablar del diseñador favorito de Grace y que visitió de novia a Carolina cuando con 21 años decide casarse con el playboy (eufemismo de vividor) Philippe Junot.

Es muy curioso que el diseñador que más años ha diseñado para la casa Dior sea probablemente el más desconocido de todos y eso a pesar de que ni su entrada ni su salida de la Maison fue tranquila.

Cuando en 1957 fallece Christian Dior, toma el relevo de la marca un joven de 21 años llamado Yves Saint Laurent, que se había convertido en su mano derecha. Sus primeras colecciones son un éxito y aunque estaba en edad de cumplir con el servicio militar, el dueño de la firma Marcel Boussac mueve sus hilos con las altas esferas para aplazar ese compromiso. Pero las ventas en 1960 no son las esperadas y el gran jefe decide que es el momento oportuno de que Yves cumpla con la patria.

Por todos es sabido que Saint Laurent duró sólo 20 días en el ejercito, pero cuando quiso reincorporarse a su puesto ya había sido sustituido por Marc Bohan, y ni siquiera la demanda que presentó consiguió su vuelta a Dior.

32 años después Bernard Arnault decide que es hora de una nueva etapa en Dior y que al frente de esta debe estar Gianfranco Ferré. Algo que puede parecer normal si no fuese por el pequeño detalle de que Bohan se entera por los periódicos de la noticia.

Así que quizás todo el asunto de Galliano no es más que una forma de mantener las tradiciones.

Adivina adivinanza

2011-06-20T18:05:00.002+02:00

Piruleta para el primero en adivinar quién es este señor tan elegante, que siempre iba a trabajar con su traje de tres piezas.

Piruleta para Juan P. por ser el primero en reconocera a Marc Bohan.

Tom Ford que estás en los cielos

2011-06-14T12:22:00.007+02:00

La moda tiene sus propios ritmos y plazos. Ahora estamos en temporada resort y si yo fuese una bloguera en condiciones estaría analizando el estampado digital de Givenchy, el refrito de Lanvin que está convirtiendo a Elbaz en el más previsible de los diseñadores (a pesar de esa colección para niños), como YSL le puede dar una vuelta de tuerca al tópico marinero y que resulte interesante, o la agradable sorpresa de Kane para Versace. Pero no.

Yo voy a hablar de una colección del próximo Otoño/Invierno que sale a la luz ahora. O más bien voy a dejar que hablen las imágenes porque con Tom Ford es muy difícil decir ya algo más que no sean los tópicos manidos de siempre y cantar sus alabanzas.

Porque esta es la prueba de que a pesar de estar todo inventado, la moda todavía puede hacernos soñar.

Belle Vere

2011-06-07T17:31:00.001+02:00

Belleza Real. Este parece ser el lema que las revistas de moda de todo el mundo han abrazado con más fuerza que nunca, siendo Vogue Italia la abanderada de una revolución que todavía no sé si me encanta o en el fondo me parece un poco paternalista. Y me explico.

De un tiempo a esta parte muchas revistas han dedicado números especiales a mujeres que por motivos diversos habían sido casi invisibles para el mundo de las revistas de moda como son "las mujeres con curvas" (eufemismo de tallas grandes) y la que con más fuerza ha entrado en esta causa ha sido Vogue Italia con número "curvy" "black issues" y otros títulos en inglés para nombrar lo que se supone que sale fuera de lo "normal" en una revista de moda: una modelo blanca y muy delgada.

Y es que uno de los temas al que el mundo de la moda vuelve una y otra vez es el peso de las modelos: si están muy delgadas, que si no comen, si la anorexia, y así una y otra vez en bucle desde siempre. Y aunque está claro que las tendencias cambian y no deberíamos estar eternamente recordando que siempre (y cuando digo siempre es siempre) las modelos han sido delgadas y algunas de las más famosas y reputadas con medidas casi extremas como Lisa Fonssagrives con tan sólo 46 cm cintura o los 41 kilos de Twiggy.

Me parece estupendo que Vogue Italia apoye manifiestos contra la anorexia (pulsar aquí para verlo) pero no sé si es bueno para la normalización que se supone que pretenden estos número tener secciones específicas en su web llamadas "Vogue Curvy" o "Vogue Black" porque probablemente consigue justo lo contrario de lo que quiere conseguir: ponerlas en una categoría especial con un tratamiento diferente. Y eso siempre ha sido lo contrario a la normalidad.

Tema aparte es el tratamiento que los demás medios de comunicación le dan a asuntos como este. Periódicos y blogs (y yo la primera) no han dudado en comentar y celebrar este número reseñándolo convenientemente generando una publicidad gratuita con la que Vogue Italia está encantada y no hay más que ver el dossier que han creado en su web para celebrarlo (para verlo pulsa aquí) o los dos post sobre el asunto que lleva ya Franca Sozzani, directora de la revista, en el blog que escribe (post 1 y post 2)

La pena es que estas cosas sean noticia y no que el edito de Steven Meisel, en el que la influencia de maestro Newton brilla por todas partes, es maravilloso independientemente del peso de las modelos, y que probablemente su elección le da mucha más fuerza a las fotos que si las protagonistas fuesen tres mujeres muy delgadas.

Puede que esto sea la señal de salida para un cambio de actitud. O puede que sea una forma de seguir haciendo compartimentos estancos. Veremos como evoluciona el tema más allá de las buenas intenciones y de decir que "todas las mujeres son bellas" o que "las curvas son sexys" .

Tenemos chico nuevo en la Alta Costura

2011-05-31T11:40:00.001+02:00

Pocas cosas hay más más injusta con un diseñador joven que colgarle el sambenito de "el nuevo Fulanito", porque supone vincular su carrera a la de un genio que probablemente ya lo hizo todo, y bien, en el mundo de la moda y en este momento se encuentra retirado o criando malvas.

Y con Giambattista Valli esta injusticia se ha cumplido desde el minuto uno bautizándolo como el "nuevo Valentino" (desde aquí le mando un saludo al Señor Naranja del que soy rendida admiradora). Porque a pesar de tener muchos aspectos en común y ser probablemente mucho mejor sucesor de su estilo que Piccioli y Chiuri, Valli es mucho más.

El salto a la fama se produce cuando en 1997 es elegido el sucesor de Ungaro, llegando a controlar abslutamente todas las líneas de diseño (incluidas las de decoración) que abandona en 2004 para crear su propia marca aunque no abandona las colaboraciones y es co-director creativo de Iceberg durante varias temporadas.

Por suerte para él, desde el primer momento "celebrities" de todo pelaje se convierten en clientas de su firma, siendo la abeja reina de ese panal, Victoria Beckham una de sus máximas propagandistas, pasando su nombre de ser conocido entre la gente del mundillo y eterno candidato a sucesor de Valentino a tener presencia propia tanto en las revistas como en las alfombras rojas.

Su gusto por la mujer hiperfemenina hace que su estilo esté fuertemente anclado en las siluetas del new look de los 50 y en el trabajo casi artesanal de sus patrones, por lo que su salto a la Alta Costura, que veremos a partir del 4 de julio, parece algo completamente lógico en su evolución.

Para finalizar dos notas curiosas:

1. Soy muy fans de que Valli lleve siempre y en todo lugar un collar de perlas cual Vilma Picapiedra.

2. En España su nombre saltó a la fama (relativamente) gracias a que Naty Abascal lo eligió como diseñador del vestido de novia de su nuera, Laura Vecino, y de la que en aquel momento era la ex novia de su otro hijo, Alejandra Rojas, y así de este modo hacerlo conocido ya que acababa de firmar contrato con una empresa de vestidos de novias con la que la Naty tiene contrato de representación. Mientras, la novia de su hijo pequeño iba de los Valentinos chungos, mientras ella consiguió un diseño exclusivo del único Valentino de verdad. Toda una declarción de intenciones.

De León para el mundo

2011-05-04T00:01:00.017+02:00

En la última edición de Cibeles había un nombre que se repetía prácticamete todas las jornadas, y siempre para recibir comentarios elogiosos, ya fuese en uno de los pasillos del backstage al ser preguntada la orgullosa usuaria de una de sus prendas (no dejéis de pulsar el link) o en las gradas de la pasarela al leer su nombre en la nota de prensa previa al desfile: Santiago del Palacio.

Duyos, Ion Fiz o los Alvarno contaron con este peletero que poco a poco va pasando de ser un desconocido apreciado por los más importantes (lleva años trabajando con Carmen March o Lemoniez entre otros) para pasar a ser por si mismo un pequeño gran secreto.

Hace 50 años sus padres fundaron en León "Balta", un negocio de joyería, dirigido por su padre, y una peletería de la que se encargó su madre, Conchita Baquedano, que todavía hoy sigue muy presente en el negocio y acompaña a Santiago a las ferias ya que sigue siendo toda una institución en el sector, y que según él mismo Santiago del Palacio confiesa es una de sus principales inspiraciones a la hora de diseñar, junto con la búsqueda de la sencillez y la comodidad y la elegancia que para él tiene la mujer italiana (y que observó durante sus años de estudio de moda en Milán), todo sin perder de vista las tendencias de la moda en cada momento.

Si algo caracteriza las creaciones de este peletero es el perfecto equilibrio entre el clasicismo y la modernidad que él explora a través de nuevas técnicas de trabajar las pieles, haciendo que resulten ligeras, con tintes muy originales por el uso del color (combinaciones de colores, su magistral uso del degradado con el que crea piezas que crecen al verlas en 360º...) o combinándolas con otros materiales como cashmere o paño, innovando con cierres de imanes o cuidando hasta el último detalle los forros de seda con estampados originales (que para el desfile utilizó en vestidos y blusas como se puede ver en la foto 2) o la chapa que incluyen las prendas en el hombro con el logo de la marca.

Y es que es plenamente consciente de que una prenda de este tipo siempre tiene algo de capricho y cómo tal debe ser cuidado.

En noviembre del año pasado hizo su primer desfile como tal en Madrid con una puesta de escena de lujo en la embajada italiana para presentar su colección para 2011, titulada "A Victoria", que trata de recuperar el esplendor de los 50 y los 70 en una mujer femenina, independiente y sofisticada y que se verá en editoriales y revistas este próximo invierno pero que ya estaba a disposición de las clientas en su tienda de León y en el showroom que montan cada año en Madrid nada más terminar el desfile para atender a las fieles que buscan sus diseños en la capital, dándoles así la oportunidad de llevar algo completamente exclusivo y que no podrán encontrar en ningún otro lugar, ya que su principal máxima es la atención a la clienta.

En su tienda, qué es además taller, realizan todo el proceso creativo: desde los primeros figurines que guarda archivados por años (y que tuve el privilegio de ver en mi vista y charla con Santiago) y que son la inspiración para los forros de las prendas y con los que también hará pañuelos en la próxima temporada, hasta el corte de las piezas, cosido, restauración y venta de las prendas.
Al controlar todo el proceso consigue asegurarse el más alto nivel de calidad y que todo se realizará según su criterio y gusto.

Y es que en detalles así está quizás el verdadero lujo, en marcar la diferencia con los demás y en eso Santiago del Palacio lleva mucho camino adelantado.

W.E.

2011-04-19T11:31:00.003+02:00

Si hoy por hoy está todo el mundo revolucionado con los preparativo de la boda de William y Kate es en parte por culpa de otra boda que se celebró en Monts (Francia) el 4 de mayo de 1937 y que cambió el curso de la monarquía británica: la de Wallis Simpson con el que había sido Eduardo VIII y que renunció al trono para casarse con una mujer divorciada (y no haré comparaciones que ya sabemos que son odiosas).

Wallis, una de las mujeres más elegantes de su tiempo, (decía que ya que no podía ser guapa por lo menos sería sofisticada) escogió a Mainbocher, un norteamericano que gozó de gran fama y prestigio en los primeros años del siglo XX y que hoy está prácticaente olvidado como diseñador de su ajuar y de su vestido de novia, y aunque por las fotos en blanco y negro, de Cecil Beaton ni más ni menos, pueda parecer blanco era en realidad azul. Un tono de azul que se bautizó como "Azul Wallis" y que se dice que hacía juego con la decoración del castillo de Charles Bedaux dónde se casaron.

Poco después de su boda con el Duque, Wallis protagonizó una sesión de fotos en el mismo castillo donde contrajo matrimonio, el Château de Candé con Beaton, con la intención de mejorar su imagen pública. El vestido elegido para esa sesión de fotos fue el icónico "vestido Langosta" de Elsa Schiaparelli (de la que era una gran clienta. De la colección de verano de 1937 se compró más de 18 trajes) que surgió de la colaboración de la diseñadora italiana con Salvador Dalí.

De esta sesión salieron más de 100 fotos y Vogue publicó un reportaje de 8 páginas con ella. Lo más curioso es que si bien con esta sesión se pretendía mejorar la imagen de ella, unas declaraciones de Dalí desvelando el simbolismo sexual de la langosta hundió un poco más la reputación de Wallis.

Y como el mundo está lleno de casualidades, Madonna compró en 2001 la casa de Cecil Beaton en Wiltshire cuando esta salió a la venta y está a punto de estrenar en el festival de Cannes su última la película como directora en la que cuenta la historia de una chica que se obsesiona con el amor de Wallis Simpson y Eduardo titulada "W.E", y que es en realidad de lo que yo quería hablar y no encontraba excusa.

Tópicos del mundo de la moda. Capítulo 1: Zaras que parecen Balenciagas

2011-04-06T10:20:00.001+02:00

Este tópico también os lo encontraréis circulando por ahí bajo la frase "Yo soy muy de mezclar Zara con Prada" o algo por el estilo (tópico en el que también cae la periodista en la entrevista que podéis leer aquí).

Dejando a un lado la evidente falta de modestia de este titular, esto nadie se lo cree ya que es imposible que Zara parezca Balenciaga a no ser que no tengas ni puñetera idea de moda, yo me ofrezco voluntaria para el siguiente experimento: llevar Balenciagas y hacer que parezcan Zaras. Yo sé que podré conseguirlo. Es lo que tiene no ser tan estilosa. Aunque imagino que a Ghesquière mi propuesta no le hará demasiada gracia.

Creo que mi afán científico y mi afición a demostrar empíricamente las cosas está abocada al fracaso.

Más vale tarde que nunca

2011-03-21T19:45:00.001+01:00

En este momento en el que por tener internet creemos que debemos opinar al momento porque podemos hacerlo, a veces es mejor tomarse un tiempo de reflexión y pensar dos veces lo que queremos decir para decirlo no sólo más reposadamente sino más calmados.

Y esto viene a cuento porque las barbaridades que podían haber salido de mi boca opinando del desfile de Dior tras el despido fulminante de Galliano, habrían quedado aquí negro sobre blanco (porque ya ni siquiera vale borrar porque está la terrible "caché de Google") y en estos casos más que nunca somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras.

El último desfile de de Galliano para Dior viene a demostrar que las colecciones, da igual si se presentan en la Barranquilla Fashion Week o en París, no están terminadas hasta 5 minutos antes de salir a la pasarela. Y que se trabaja en ella y en su coherencia final durante los últimos 10 días.

Esos 10 días en los que Galliano desapareció del taller impidiendo que su genio (puede que drogado, pero genio al fin y al cabo) le diese coherencia a una colección que no dice absolutamente nada y en la que cada salida parece no tener nada que ver con la anterior.

Y no sé si es cosa mía o que me vi los desfiles de mal humor pero hacía mucho tiempo que los desfiles de París me parecían que eran tan poco interesantes.

Chanel en caída libre hacia los abismos y con unos desfiles en los que lo único interesante es la puesta en escena, Lanvin autoplagiándose una y otra vez, la sucesora de McQueen a punto de quedarse sin descartes de Alexander de los que seguir tirando y tirando, con Louis Vuitton intentando epatar con el capítulo uno de "El libro de los tópicos de la moda: Hoy Fetichismo y Portero de noche" (super rompedor vaya), un Givenchy profundamente decepcionante en la que sigue la tendencia cada día más de moda de repetir las propuestas de la colección de hombre en la de mujer, algo que es cada vez más habitual en más diseñadores, pero que fracasa estrepitosamente en esta ocasión y con el diseñador de Balmain ingresado en un psiquiátrico días antes del desfile en el que se da una vuelta de tuerca más al brillo y al pantalón pitillo aunque esta vez con la aportación de unas ¡botas blancas!, pocas cosas se salvan de la quema. Concretamente tres:

1. Los zapatos de Miu Miu.

Los complementos son por norma general lo más interesante de las propuestas de Miucca y en esta ocasión el brillo de los zapatos conseguía reforzar una colección con la vista puesta en los años 30 y en la que no faltan los ya habituales estampados de animalitos y que no aporta gran cosa en realidad.

2. Las solapas de piel de Van Noten (Detalle que por cierto, también utilizó en la colección para hombre).

En realidad toda la colección es maravillosa. La maestría de Van Noten a la hora de combinar estampados consigue que una colección con unas siluetas y prendas discretas se convierta en algo más sin necesidad de ser ni estridente ni escandalosamente llamativo.

3. El blanco en YSL

Después de varias temporadas en las que sus colecciones fueron muy contestadas, la de primavera pareció acallar los rumores sobre la salida de Pilati de YSL (rumores que han vuelto con los que especulan el baile de sillas que supondrá la sustitución de Galliano). Y esta debería ser la colección que enterrase esos rumores porque sin perder en ningún momento el legado del diseñador en el que todos parecen inspirarse últimamente, consigue con sólo 37 salidas un sólida colección basada en el juego de lo masculino y femenino, que pasa del Principe de Gales al negro y el gris para rematar en 11 pases en un blanco inmaculado en las que hay más historia de la moda que en todo el Museo del Traje de Madrid.

¿Playa o Montaña?

2011-03-11T18:25:00.001+01:00

Siempre se ha dicho que no hay nada peor que ir a una fiesta y que otra mujer lleve el mismo vestido que tú.

Pues algo así debe estar pensando la pobre Emmanuelle Alt que elige uno de Dolce&Gabbana de lo más insustancial para su presentación en sociedad como Editora Jefa de Vogue París con el número de abril, y va Vogue Alemania y le copia el vestido.

Vale que las comparaciones entre Gisele Bundchen y Britt Maren son odiosas, pero ambas portadas son de un aburrimiento atroz, y lo de llamar a Orhan Pamuk "el Nobel del amor" me parece de una cursilería tal que no alcanzo a explicármelo.

Miedo me da lo que pueda hacer Alt con la revista. Al parecer una de sus primeras decisiones ha sido crear dos extras de belleza, que para qué nos vamos a engañar, dan una pasta tremenda.

Esperaremos a ver el interior qué dicen qué es lo importante ¿no?

Edito: En mi tremendo despiste no me di cuenta de que ese mismo vestido es la portada de Vogue España en el numero de febrero (gracias @Rocio_Madrid por el aviso)

Esto hace que la cagada sea mucho mayor y que el posicionamiento de D&G espectacular. Ole ole.

Adivina, adivinanza

2011-03-05T21:05:00.001+01:00

Hoy es facilísimo. Pero es una excusa como otra cualquiera para colgar la foto.

Editado: la foto corresponde a la entrega del galardón "Diseñador británico del año" que ganó a los 27 John Galliano en 1987 (lo volvería a ganar en 1994 y en 1995). Así que la piruleta de hoy es para "La Chica Ideal".

El fin de una era

2011-02-28T10:33:00.009+01:00

Febrero se ha convertido por derecho propio en el "mes horribilis" del mundo de la moda. Si el año pasado todos llorábamos la muerte de Alexander McQueen, este que hoy acaba supone el fin de una de las épocas más brillantes que ha vivido la casa Dior.

El pasado viernes, Sidney Toledano, presidente de Dior, anunciaba en un comunicado que "La Casa Dior declara con la mayor firmeza su política de tolerancia cero respecto a cualquier declaración o actitud antisemita o racista" y que Galliano estaba apartado de todas sus funciones en la Maison hasta que se aclare todo el asunto.

Y el asunto en cuestión es que la noche del 24 de febrero, Galliano y "por gentileza" a una borrachera de las que hacen historia insulta gravemente a una pareja que estaba sentada como él en la terraza de la brasserie "La Perle" de Le Marais en París.

Edito: Según Jessica Michault, editora de moda del International Herald Tribune, el vídeo no corresponde al altercado del jueves. Por lo que da a entender que este tipo de comportamiento no era ninguna novedad.

Y gracias a que hoy por hoy todo el mundo tiene una cámara en el móvil y todo debe quedar grabado para la posteridad podemos ver al diseñador de Dior diciéndo un montón de barbaridades: pinchar aquí.

No seré yo la que lo defienda ni justifique sus palabras. Pero no considero que deba ser despedido de su trabajo por ellas. Como bien dice Lucio en su post de ayer nada más sencillo que emitir un comunicado de prensa presentando mil disculpas y enviándolo a rehabilitación (porque dicen por ahí que no solo tienen problemas con el alcohol), y sin embargo ha optado por la vía más polémica y en teoría perjudicial para la marca.

Probablemente dentro de un tiempo empiecen a surgir teorías conspirativas, historias de desencuentros con los jefes y explicaciones a actitudes pero de momento todo es demasiado extraño.

Y es además el fin de una era. Porque sinceramente, no veo a nadie en el panorama actual de la moda que sea capaz de asumir este caramelo envenenado.

La Meca del pabellón 14

2011-02-24T10:27:00.006+01:00

Reconozco que formo parte de una secta extraña que divide su calendario en función de dos cosas: Primavera/Verano y Otoño/Invierno. Febrero y septiembre son las fechas que marcan el inicio de los dos bloques en los que se separa el año para mi.

Algunos miembros de esta secta entre los que yo me encuentro, y gracias a que un día decidieron abrir un cuaderno de notas virtual para soltar las cosas que se le pasaban por la cabeza y que nadie de mi entorno real quería oír, les ha sido concedido el privilegio de poder asistir como observadores de excepción a lo más parecido a la Meca del mundo fashion español: el pabellón 14 de IFEMA.

Soy muy consciente de que Cibeles no es ni París, ni Milán, ni Londres ni Nueva York, pero es lo que hay y con todos sus defectos (que son bastantes) es una oportunidad única para vivir por unos días de verdad el mundo de la moda, y de conocer a alguna gente que vive por y para ella.

Estoy encantada de llegar con mi escapulario colgado del pecho, y entrar en esa Kaaba igual de negra y sin luz natural que la original en la que de forma inconsciente acabas dando vueltas y vueltas, y poder ayunar durante esos días en los que sólo a los elegidos se les permite comer (el resto nos conformamos con beber), de ver el purgatorio que es para algunos periodistas los días allí, mienras esperan que sus dioses (también conocidos como jefes) decidan que ya han penado bastante y pueden cubrir París o Milán.

Hasta hago alguna incursión en esa sacristía conocida como backstage y al confesionario que preside el centro de las bambalinas, también llamado sala de maquillaje y peluquería en el que puedes ver por un momento a Iris Strubegger o a Antonio Navas, personas que por la calle muy pocos reconocerían pero que al verlos así de cerca a mi me provocan vuelcos al corazón. No diré que pasan desapercibidos porque siendo como ellos son es algo completamente imposible.
Incluso tengo la oportunidad de entrar en ese paraíso vetado a la mayoría de los mortales conocido como ~~Drinking~~ Kissing Room.

Por eso quiero dar las gracias a la organización de IFEMA, a los diseñadores que me han invitado, a la gente que me ha permitido entrar en todos los desfiles, aunque tuviese que sentarme en las escaleras porque estaban ya todos los sitios ocupados o incluso lo viese de pie entre los fotógrafos. Porque lo importante no es dónde estás tú. Es estar. Es tener la oportunidad.

Porque soy muy consciente de que soy una privilegiada a la que se le ha concedido una oportunidad que no tendrían porqué dármela ya que no soy nadie en este mundillo. No soy una compradora de unos grandes almacenes extranjeros que sí debe tener sitio. Ni tampoco trabajo en una publicación que publicará un reportaje que dará publicidad a la firma. Ni tengo una tienda multimarca en la que vender las prendas que más me gusten.

Sólo soy una simple bloguera a la que le fascina la moda y que sabe que eso no le da derecho a nada. Y espero que eso no se me olvide jamás.

La que de verde se viste por guapa se tiene

2011-02-23T10:24:00.000+01:00

Dos veces al año la industria de la moda peregrina a Milán para acudir a una feria llamada Milano Unica y a París a otra bautizada Première Vision. En esos dos lugares es dónde los fabricantes textiles presentan los tejidos que harán que surja la magia (cómo diría un cursi).

Hay más ferias pero el que es alguien está presente en estas dos.

Porque el mundo de la moda funciona de forma similar al de la música en la que primero se encuentra la melodía y después la letra.

Aquí lo primero es la tela y luego lo demás.

Por eso me resulta a veces gracioso leer que los diseñadores se han puesto de acuerdo con que tal o cual color sea el de la temporada.

Salvo casos muy contados en los que el diseñador hace la tela a su medida, la mayoría se adapta a lo exista en el mercado. Y cada temporada tiene sus colores. El invierno siempre es gris, negro y marrón. Pero siempre se cuela otro que pone "la nota de color" (otra cursilada para el saco).

De arriba a abajo y de izquierda a derecha a: DavidDelfín, Amaya Arzuaga, Kina Fernández y Juanjo Oliva

Y no hace falta ser un genio para saber cual fue el que "se coló" en las últimas ferias.

Off Cibeles

2011-02-15T12:23:00.000+01:00

Aunque parece que la moda española se reduce a lo que sucede en la autodenominada "cuarta pasarela del mundo", hay algunos irreductibles que como los galos de la aldea de Astérix resisten fuera de ese ecosistema llamado Cibelespacio y deciden presentar sus colecciones en otros lugares alejados de IFEMA.

Hay que tener en cuenta lo que esto supone: prescindir del equipo de maquilladores, el casting de modelos, la pasarela y todo lo que esto conlleva: luces, sonido, asientos,..., invitaciones, local, etcétera etcétera etcétera.

Pero también ese esfuerzo (económico sobre todo) permite mostrar tal y cómo el diseñador quiere su colección y su propuesta, ya sea en el Círculo de Bellas Artes (que mientras no lo hagan en la terraza no tengo nada que objetar), en una galería de arte o en una discoteca que reabre temporada como hizo Gori de Palma en la Sala Cool el pasado Septiembre en la que las copas y los wannabes de la "Generación Post Windsor" (Poppy Blasco ©) peleaban por ser los protagonistas dejando al desfile en un segundo plano absoluto.

Algunos diseñadores entran y salen del Off continuamente, otros no han salido nunca de él y otros lo usan como trampolín hacie IFEMA. Lo que está claro es que estos desfiles consiguen crear un poco de ambiente de moda en Madrid.

Los valientes que se han atrevido en esta ocasión (y sin que desfilar fuera suponga ningún sello ni garantía de calidad, ni lo contrario) son:

Alvarno (Círculo de Bellas Artes) y Gori de Palma (Hub Madrid) el miércoles 16.

Miranda Makaroff para Lidia Delgado el jueves 17.

Beba's Closet (Concepción Jerónima 22) el sábado 19

Y Morante (Atocha 8) y María Lafuente (Círculo de Bellas Artes) el domingo 20.

Las bicicletas son el nuevo negro

2011-02-11T11:03:00.001+01:00

Bill Cunningham es por derecho propio el protagonista del documental de moda de este 2011.

A sus 82 años y escondido tras su cámara y su chaqueta azul, lleva más de media vida fotografiando la forma de vestir de los habitantes de esa pasarela llamada Manhattan.

Pero su inicio como lo que hoy se conoce con la cursilada de "streetstyler" surge cuande en 1966 el dibujante Antonio Lopez lo invita a cenar con el fotógrafo David Montgomery, y este, meses después le regala una pequeña Olympus Pen-D y le dijo: "Úsala como un cuaderno de notas".

Empezó a hacerlo y desde principios de los 70 sus fotos se publican en para The New York Times. Sin embargo, la curiosidad que hizo que su sección se asentase fue cuando una mañana de diciembre de 1978, durante su labor de paparazzi estilístico, captó una imagen de Greta Garbo paseando.

Pero si hay algo que lo caracteriza tanto o más que su cámara o su chaqueta azul es su bicicleta.
Por alguna extraña idiosincrasia de país, España, que por su clima ha creado movimientos sociales tan novedosos como el "botellón", no ha conseguido que triunfe algo tan positivo sobre el papel como el desplazamiento en bicicleta.
Quizás el problema se encuentre en que la mayoría solo nos acordamos de ella en días como los de esta semana, en las que el "smog" ahoga a los habitantes de las grandes ciudades.
Pero la tendencia está ahí. Cada vez más ciudades con servicios de alquiler para turistas y vecinos de todo el año, más gente que aparca el coche y decide que además de hacer un poco de deporte también es un medio de transporte alternativo, barato y ecológico.

Si no viviese en una ciudad que parece el Angliru, hasta yo misma me animaba.

fotos 1 y 4 cortesía de Fernando Mañas chic too chic.

Adivina, adivinanza

2011-02-08T11:18:00.002+01:00

Todo el mundo sabe las reglas. Piruleta para el primer listo/a.

¡A jugar!

Solución: Está claro que esta vez fue muy fácil y la piruelta es para Raquel Gratis Total. ¡Felicidades!

No existe una modernidad sin un pasado

2011-01-31T10:00:00.001+01:00

Todos tenemos debilidades. José Castro es la mía. Y aunque podría haber hecho un post rollo de los míos contando de segunda o tercera mano sus aventuras en Marsella, su nueva colección o los proyectos en los que anda metido, mi inconsciencia hizo que se me ocurriera que nadie mejor que el propio José Castro para contarlo. Y accedió.

En Marzo de 2010 fuiste seleccionado por La Maison Mediterranéenne des métier de la mode,como representante español junto con diseñadores de Francia, Tunez, Marruecos, Portugal, El Líbano e Italia, en un programa que durante una semana una vez al mes desde junio a diciembre, tenía como objetivo fomentar la creatividad además de profundizar sobre diferentes aspectos de la moda ¿Cómo ha resultado la experiencia?

La verdad que ha sido bastante intensa y dura ya que es una experiencia personal para cada uno de los que estábamos allí pues ves reflejado las carencias que tienes como empresa al igual que la similitud que hay entre cada uno de los ganadores y representantes de cada país. Me ha ayudado a descubrir que has de estar en cada uno de los procesos creativos de la marca. Que todas las etapas son importantes y que hagas lo que hagas cada lenguaje y código de tu marca ha de estar presente en cada uno de los procesos y todos han de reflejar tu esencia y tu visión ya sea tu estudio, tu web, tu comunicación....La importancia de buscar un buen equipo y sobre todo de encontrar esa persona que pueda acompañarte en esta aventura que es la moda y la empresa ya sea una pareja o alguien con el conocimiento y el know how necesario

¿Qué destacarías de los diseñadores de los demás países participantes?

De todos ellos la humildad y el compañerismo. La verdad que nos hemos arropado bastante los unos a los otros y creo que se ha creado un buen vínculo para largo tiempo aunque a mí me ha pillado en un momento nada tranquilo.

De Amina (Marruecos) destaco el saber trabajar en grupo, su humor y su trabajo así como sus orígenes en Nueva York donde estudió arquitectura. Su mezcla entre artesanía y exposición arquitectónica y su capacidad para visionar y plasmar en 3D.

A diferencia de nosotros, Baraa (Tunez), no ha estudiado moda por eso es admirable su gran evolución, su visión que mezcla el confort con el buen hacer y lo ancestral de su país. Destacaría también su capacidad de riesgo y su clara visión de su marca. Quiere crear sensaciones con el entorno, un espacio entre la decoración y el hogar y el diseño, todo ello de forma natural y artesanal.

De Ronald (Líbano) destaco el haberse instruido en la Central Saint Martins lo que le ha dado una gran capacidad de reacción. Su visión está muy clara. Le gusta el concepto atelier y vestir a las actrices de Los Ángeles. Es una magnífica persona y nada competitiva, reconoce su capacidad y sus límites y tiene un magnífico atelier donde todo refleja su espíritu.

Eymèle (Francia) ha trabajado con Galliano y ha decidido montar su propia empresa, su trabajo es delicado y cada pieza está totalmente pensada y estructurada. Prefiere trabajar fuera del sistema y no caer en ciertos errores que limiten su creatividad. Su trabajo es meticuloso y delicado y prefiere centrar sus esfuerzos en su propia creación y no hacerlo mal por hacer demasiadas cosas. Es una mujer de carácter, con gran impulso y motivación. Sabe lo que quiere, donde quiere estar y con quien.

Paolo (Italia) tiene un currículum increíble. Ha trabajado con Versace y con Roberto Cavalli y es muy trabajador. Al igual que yo hace muchas cosas fuera de su propia marca. Ha lanzado su línea de manos de un gran productor de punto en Italia y sus prendas están siendo vendidas en varios países y en tiendas muy buenas.

En Facebook están colgadas fotos de todos los compañeros de Jose Castro en este proyecto en las que se convierten en él mismo

En tu trabajo en este taller te has inspirado en Madame Grès. Sus diseños se caracterizan sobre todo por ser bastante minimalistas y por la inspiración griega, algo que parece alejado de tu estilo ¿Ha sido fácil llevarlo a tu terreno?

Me gustan lo retos y soy de los que piensa que hacer un buen mínimal puede ser más impactante a efecto visual. Todo depende del contexto en el que lo comuniques.

Grès es fantástica. Esa manera de fusionar Grecia clásica con la modernidad es uno de mis puntos a seguir con cuanto a crear. No existe una modernidad sin un pasado y el futuro ha de ser un híbrido entre pasado y futuro, un patchwork de realidades.

Me encanta fusionar diferentes actitudes y épocas como si mezclase palabras y conceptos dentro de una misma olla y lo que sale es un reto. Crear un punk renacentista en el futuro, me encanta. Me gustan los retos por eso Madame Grès me gusta además en mi colección de Aurora empecé con el modelaje y me parece un camino interesantísimo para mi trabajo. Mi enfoque es hacer una colección Minimal Jose Castro, todo un reto!jajaja.

Este proyecto está vinculado al título de “Ciudad Europea de la Cultura” que le han concedido a Marsella para el año 2013. ¿Crees que la moda es cultura, arte, o solo un negocio en el que la creatividad está presente?

Creo que la moda es todo, es decir, todo dentro de un contexto por supuesto que es la política en el caso de España. Demasiadas secuelas franquistas y un tanto casposa, aquello de de cría fama y échate a dormir.

Puede ser arte como la fusión entre escultura y fashion como Picasso o Dalí o muchas piezas de clásicos como Balenciaga o McQueen. Siempre tendemos a intentar desacreditar nuestro mundo de la moda. Me refiero a catalogarlo como un mundo que carece de corazón y eso no es así. Es un camino interesante y siempre habrá esos llamados libres que creen que la moda es una basura insensible. Eso es su visión, yo lucho por enseñar mis sueños y defender la belleza del ser humano y de amarnos y respetarnos a nosotros mismos.

Has dejado Cibeles para desfilar junto con Siempreesviernes en la pasarela de Valencia. ¿Hay mucha diferencia entre ambas pasarelas?
Cibeles es Cibeles, pero al final todas las pasarelas son parecidas y son un gran portal para enseñar tus últimas creaciones al público.

También desfilaste en París. ¿Te gustaría volver?

Claro, siempre es un placer desfilar en París.

A partir de febrero se pondrá a la venta tu primera colección con Siempreesviernes, que cuenta con más de 500 puntos de venta en toda España, pero ¿estará toda la colección disponible en todas las tiendas?

Eso todavía no te lo puedo decir ya que no soy yo quien decide esto sino Siempreesviernes,en cuanto lo sepa, te lo comunicaré sin duda!

En tu próxima colección para Siempreesviernes “Death can dance” dices haberte inspirado en el falso lujo y en la contraposición de elementos antagónicos ¿Es este un signo de nuestro tiempo?

Definitavamente sí. Ya en el crack del 29 las mujeres optaron por el trampantojo para poder ir a la moda y crear un falso lujo. Es una forma de ver que incluso en los malos momentos hay que sacar el lado positivo de las cosas. La colección está inspirada en el falso lujo y en los juegos visuales donde nada es lo que parece y además saca de una visión oscura el lado positivo. Me gusta mucho jugar con los elementos antagónicos, oscuridad y luz, nuevo y viejo, alegría y sobriedad...

¿Cómo surgió la colección cápsula para El Corte Inglés y cuando y dónde se pondrá a la venta?

La verdad que es una colaboración muy interesante que acerca mis diseños al público. Se pone a la venta el próximo día 15 de febrero pero lamentablemente sólo se venderá de forma exclusiva en dos Corte Inglés de Galicia.

¿Qué te inspira: cine, literatura, la moda de otras décadas?

Muchas cosas! Me inspira el arte, la propia vida y todas las cosas que para mí son bonitas o especiales. También la observación meticulosa del ser humano y personajes emblemáticos como Chaplin o Ghandi. Pero, como tu bien dices, me inspira sobre todo el cine tanto clásico como moderno y las grandes del Star Sytem de los años 40 y 50 como Bette Davis o Joan Crawford.

Además de todos los proyectos en los que estás en estos momentos, también tienes una faceta docente en ESDEMGA, ¿Cómo fueron tus estudios? ¿En qué consiste tu asignatura?

Consiste en avivar el ingenio, en buscar otras alternativas de creación, y por supuesto el reciclaje que es el fruto de nuestro tiempo. Son alumnos de primero , aún no se conocen y suelen tener mucho miedo al volumen y a la prenda, por eso crear con reciclaje es muy resolutivo y sobre todo gratificante. Me gusta que me sorprendan pero realmente doy clase en ESDEMGA simplemente porque creo en el proyecto ESDEMGA y veo los resultados. Es un aire fresco de muchísimo nivel y eso es fantástico y por Dios que es mi tierra! y venir a ella me encanta aunque ahora sea un sacrificio muy duro ya que no dispongo de tiempo alguno. Por eso ahora me respeto y no permito ni perder ni que me hagan perder el tiempo , ya que el lujo hoy en día es tener tiempo

Me gusta no poner limitaciones, darles alas, pero no a lo loco sino en su punto justo ya que sino seria una suerte o lotería y esto no es una maquina tragaperras sino es el fruto de la experiencia y del esfuerzo. Lo primero es que trabajen mucho y rápido.

¿Que recuerdos tienes de tu etapa en Givenchy con McQueen? ¿Cómo era trabajar con él?

Definitivamente, trabajar con Alexander McQueen fue increíble. Le conocí en el 2000, en el Royal College of Art, presentando su último trabajo y siendo el coordinador de un proyecto personal para él en menswear. Era una competición y el ganador trabajaría con él en la semana de la moda de alta costura en Givenchy y tras recibir el premio, trabajé varios días con él y su equipo. Los dos teníamos un gusto muy parecido en cuanto a mi trabajo, la visión que teníamos de él y el gran amor hacia el séptimo arte con películas como la mítica Blade Runner. Para mí era un genio de la comunicación, del dominio de lo visual y del perfeccionismo en su trabajo. A él lo recuerdo como extremadamente disciplinado y apasionado. Realmente, trabajar con él fue una experiencia corta pero intensa, todo un placer.

Todas las imágenes son cortesía de José Castro Estudio

Crisis y oportunidad

2011-01-26T18:18:00.003+01:00

Con Europa y Estado Unidos sumergida en la peor crisis económica en décadas y con Japón en una situación similar a la industria del lujo no le ha quedado más remedio que buscarse la vida y mirar hacia dónde realmente está el dinero y lo que es más importante, gente con intención de gastárselo.

Y ese nuevo mercado es Oriente y más concretamente China.

Prada realizaba hace pocos días su primer desfile fuera de Europa en Pekín, en el que presentó su maravillosa colección de verano con algunas incorporaciones exclusivas para ese desfile, y que se venderán en las 15 tiendas que ya tienen abiertas allí, cifra que pretenden duplicar antes de que acabe 2012.

En junio de 2010 Dior seleccionaba a Shangai como una de las ciudades protagonistas de los cortos protagonizados por Marion Cotillard, el "Lady Blue" dirigido por el mismísimo David Lynch. La presentación del corto, coicidiendo con la Exposición Universal que también se celebraba, fue la excusa perfecta para la reinaguración de su tienda en la ciudad, diseñada por Peter Marino, y en la que también se presentó la colección crucero. Como curiosidad recordar que la colección presentada por Kris Van Assche, diseñador de Dior Homme, se inspiraba en los ropajes tradicionales de los monjes coreanos.

Y es que aunque China sea el principal mercado objetivo, en realidad todo Asia está siendo tendencia. Louis Vuitton escoge por primera vez a un modelo de origen asiático (Godfrey Gao) para protagonizar una de sus campañas, Vogue América dedica un reportaje a las modelos asíáticas en su número de Diciembre de 2010 que fotografía Steven Meisel,

Y ayer mismo, Ricardo Tisci presentaba sus desfile de Alta Costura, inspirado en Japón, y presentado también sólo con modelos asiáticas (en este post de Eugenia de la Torriente podréis ver y comprender la colección).

Todo esto sólo en los últimos seis meses. Si echamos la vista un poco más atrás los ejemplos se multiplicarían.

Uno de los aforismos más repetidos en estos últimos tiempos es que en chino la palabara crisis también significa oportunidad. Por lo visto, las empresas de moda ya se han dado cuenta de ello.

Y yo la primera

2011-01-21T11:08:00.012+01:00

Cuando hablamos de moda solemos cometer el pecado, y yo la primera, de pensar automáticamente en ropa de mujer.

Aunque lo olvidemos, o lo obviemos (y yo la primera) cada seis meses en Milán y París presentan las nuevas propuestas de la moda masculina. La diferencia de la cobertura es abismal, solo comparable a la repercusión mediática del deporte femenino. Y aunque está claro que los cambios de silueta no van a la misma velocidad que en la femenina, por muy poca atención que se preste a los desfiles te darás cuenta que se está gestando una y que poco a poco se abandona la bautizada como "slim" que impuso Hedi Slimane cuando llegó en el año 2000 a Dior Homme.

Las prendas se despegan del cuerpo, llegando en algunos casos a dejar el concepto "oversize" pequeño y se recupera la chaqueta cruzada, considerada más elegante que la de botenera sencilla. Esta chaqueta cuenta con la ventaja de que estiliza gracias a su corte pero con el incoveniente de que se debe llevar siempre abrochada para que no dé la sensación de llevar un saco encima.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Bottega Veneta, Umite Benan, Yohji Yamamoto y Dries Van Noten F/W 2011

Aunque también están los que van por libre como Nicola Formichetti en su debut como diseñador para Thierry Mugler. El estilista de Lady Gaga no se despega de su gallina de los huevos de oro y la "utiliza" para conseguir que gracias al remix de un single que se presentará en la próxima ceremonia de los Grammy se colapse la página web de la marca. El problemilla es que la colapsaron los fanáticos de Gaga y no gente interesada por la moda. Pero como no hay publicida mala ni buena sino solo publicidad aquí estamos (y yo la primera) hablando del tema y colgado el vídeo con la canción, algo del desfile y las fotos de Mariano Vivanco.

La colección, más Formichetti que Mugler, es un ejercicio de ajustada combinación entre clasicismo y postmodernidad en la que no ha tenido miedo de jugar ni con los colores ni con los materiales, aspecto que le acerca más que ninguno al creador de la marca. Sobre la puesta en escena, nada nuevo bajo el sol, ya que es algo que estamos hartos de ver por ejemplo al Givenchy de Riccardo Tisci.

Habrá que esperar a ver cómo evoluciona su trabajo, pero de momento parece que ha empezado con buen pie.

Confución viene de Confucio

2011-01-10T20:22:00.016+01:00

La moda es fascinante por muchos motivos, pero uno de los que más me atraen a mi es cómo juega con los tópicos para que al final de la historia todo sea igual.

El mundo de los modelos no escapa a estos caprichos. Aunque cada etapa tiene sus reinas y reyes (ya sabemos que este es el único mundillo profesional en el que los hombres ocupan un segundo plano) a veces se dan fenómenos extremadamente curiosos por la carga de confusión que conllevan.

Veamos dos ejemplos:

1. Crystall Renn:

Esta modelo se hizo famosa pricipalmente por su alegato en contra de la extrema delgadez, acusando a toda la industria de la moda de hacerla caer en la anorexia. Se hartó de dar entrevistas diciendo que ella era feliz con su talla 46 (llegó a publicar un libro titulado Hugry, en el que contaba todas sus vivencias) y que no volvería a pasar hambre.

Pero a principios de 2010, en uno de esos movimientos pendulares que vive del mundo de la moda en el que se puso " de moda" los cuerpos "reales" y volvió a la primera fila (después de su aparición estalar en el desfile S/S 2006 de Jean Paul Gaultier y que la recuperó para su campaña de O/I de 2010) empezando a encadenar trabajos en revistas y desfiles bajo el títular de "Vuelve las curvas".

antes

Durante los primeros meses de 2010 Crystal no deja de participar en reportajes dedicados al peso en diferentes revistas con títulos tan agudos como "Size Matters" de la revista Tush (mayo 2010) o "Every Body is a Hot Body" en la revista Glamour (junio 2010) o en el número de Vogue Italia titulado "Curvy" (febrero 2010). Pero lo más gracioso del asunto es que conforme iban pasando los meses la perdida de kilos era cada vez más evidente, lo que hacía que su presencia en desfiles y campañas fuese también cada vez mayor. Un verdadero sinsentido.

El nudo gordiano de esta situación fue su participación en el desfile Resort 2010 de Chanel. Karly la convierte en una de sus fijas y hasta le da una campaña.

En la segunda mitad del año 2010 el éxito fue todavía mayor: lookbook del prefall Zac Posen, editorial en Vogue París en el número especial de Tom Ford,... y puede que continúe en este 2011, aunque probablemente esto esté condicionado a no recuperar esos kilos que la pusieron bajo los focos de nuevo.

después

2. Andrej Pejic:

Es el modelo del que todos hablan. En cada artículo que se escribe sobre él salta enseguida la palabra andrógino, término que se le queda pequeño, porque en un primer (y segundo) vistazo este chico no provoca dudas sobre su género. Parece una mujer. Y sólo cuando te fijas más atentamente te das cuenta de que la foto es de un desfile másculino o lees los créditos del editorial es cuando te asalta la duda.

A sus 19 años ya ha desfilado para Paul Smith, Raf Simmons o John Galliano y ya lo vemos protagonizando las campañas de Marc Jacobs y muy pronto en la de JPG con Karolina Kourkova.

La mano hombruna es de Karolina

Veremos cómo evolucionan ambos casos, porque ninguno de los dos responden al perfil habitual y por ese mismo motivo su futuro es mucho más interesante que el de la mayoría. Aunque de entrada pueda parecer confuso.

Bye by Carine

2010-12-21T10:24:00.002+01:00

El pasado viernes saltaba la noticia bomba a través de la propia web de Vogue París. Su directora Carine Roitfield abandonaba la revista para "embarcarse en algo más".

Los primero rumores la situaban otra vez como colaboradora de Tom Ford, con el que ya trabajó en Gucci y en YSL, pero fue rápidamente desmentido por el diseñador.

Pero rápidamente empezaron a saltar las "teorías conspirativas" que explicaban qué había pasado realmente: Carine había sido despedida.

¿Los motivos? Rumores circulan varios: uno de ellos vincula la salida a un conflicto con LVHM, que pretendían "encargarse" de realizar en codiciado número de diciembre, y que según cuentan los miembros de Vogueleaks a Bernard Arnault le disgustaron profundamente algunos de los contenidos de ese número, en especial el editorial de las niñas. Era un secreto a voces que los jefes no veía últimamente con buenos ojos sus "trabajos externos" como consultora (verdadera fuente de ingresos de las voguettes del mundo) que culminó en el vergonzoso asunto del blacklisteo de Balenciaga (que al parecer estaban hartos de que cada una de sus colecciones fuese examinada con lupa en los talleres de Max Mara, firma en la que Carine ejerce como consultora). Por si esto fuese poco también se la acusó de no ser imparcial en su labor como jurado en el premio ANDAM al entregar el premio al diseñador turco Hakaan.

Está claro que los diez años que separan estas dos portadas (la primera y la última de Carine) han supuesto un cambio en el mundo de la moda, y aunque la revista ya no era lo que había sido, a pesar de que el último número con Ford a mi me encanta.

Como siempre en estos casos, se barajan distintos nombres para la sucesión tanto de dentro de la revista como de fuera. Sea quien sea, tendrá una difícil tarea ya que a pesar de todo, la Roitfeld ha sabido imprimir su propio sello a la revista.

New Vintage collection

2010-12-17T10:40:00.000+01:00

Pilati, además de cumplir con todas las fechas del calendario oficial de la moda: Primavera/Verano, Otoño/Invierno, Pre-Fall y Resort, ha añadido dos nuevas propuestas fuera del calendario: su colección Unisex y la llamada New Vintage, cuya tercera colección se ha puesto hoy, 17 de diciembre, a la venta en tres de su boutiques: Londres (173-176 Sloane Street), Nueva York (3 East 57th Street) y por supuesto París (38 rue du Faubourg Saint Honoré).

Esta nueva colección cápsula, bautizada con dos palabras aparentemente contradictorias parte del concepto de sostenibilidad y reciclaje tan en voga en estos tiempos de ecología y crisis (porqué no reconocerlo) y reutiliza restos de telas de colecciones pasadas, y anteriores a la etapa de Tom Ford en la marca, es decir utilizadas por el propio Yves, para recrear piezas clásicas del archivo de YSL tras pasar por el filtro de Stefano Pilati, con la particularidad de que las prendas pertenecen a una edición limitada, numerada y única.

La primera de estas colecciones, lanzada en junio de 2009 se vendió en exclusiva en Barneys. La segunda y gracias al éxito obtenido por la propuesta se repitió seis meses después. Aunque esta vez ya en las tiendas de YSL, concretamente en las tres mencionadas anteriormente.

En un momento en el que la palabra vintage está absolutamente desprestigiada me parece una buena forma de ponerla en valor.

El denominador común se llama YSL

2010-12-13T00:40:00.003+01:00

A finales de año, meses después de que los desfiles de primavera-verano para el 2011 hayan terminado, y con el Pre-Fall ya cayendo, me decido a analizar el denominador de mis dos colecciones favoritas para el próximo verano: la poderosa influencia de YSL.

Gucci repasa en único desfile diferentes clásicos del diseñador: el smoking, el colorido, África, Marruecos,...

Por cierto, que Van Noten o Dsquared² también han buceado en sus smokings y el estilo masculino en la próxima temporada.

Marc Jacobs (sorprendentemente mi otra colección favorita) puede parecer a primera vista que ha bebido más de las fuentes de Missoni o Jodie Foster en Taxi Driver para inspirarse, pero hay mucho más YSL del que puede apreciarse a primera vista.

Yves Saint Laurent fue quizás el diseñador más copiado e icónico mientras vivió. Parece que tras su muerte, y probablemente gracias a las exposiciones realizadas en su memoria y documentales que se estrenan estos días, no va a dejar de serlo en el futuro.

El vídeo del ambicioso

2010-12-09T21:00:00.001+01:00

No pienso decir ni una sola palabra del pre-fall de Chanel porque me arriesgaría a una demanda, pero no me alejo mucho del asunto y hoy actualizo con el que será el tema de estas Navidades, el single de presentación del nuevo protegido de Karl Lagerfeld en el complicado mundo de la música

Y que estoy convencida de que será el hit de estas Navidades.

Si Coco Chanel levantara la cabeza...

Lady Grey Dior

2010-12-07T14:41:00.001+01:00

En los 90 el director polaco Krzysztof Kieślowski creó una trilogía inspirada en los valores revolucionarios franceses y en las que cada capítulos se tituló "Tres colores" seguido por uno de los colores de la bandera francesa (azul, blanco, rojo).

Dior, termina su particular serie de pequeñas joyas audivisuales de colores protagonizadas por Marion Cotillard en las que cada color simbolizaba una ciudad (pinchando en los colores podéis ver los cortos precedentes: Noir, Rouge, Bleu). Esta vez el turno es para Londres, el color por supuesto es el gris y está dirigida por John Cameron Mitchell y coprotagonizada por Ian McKellen).

A partir de mañana estará disponible en ladydior.com, además de una aplicación para Iphone, Blackberry y Android con la que se podrá ver el corto en estos móviles.

Al pan, pan y al vino, vino

2010-12-02T12:20:00.009+01:00

Allá por febrero comentaba el lanzamiento en España de Harper's Baazar, y recordaba el eterno sambenito de segundones que tienen y que no se van a quitar jamás mientras sigan participando y patrocinando actividades como la llamada The Shopping Night que organiza el ayuntamiento de Barcelona esta misma noche y que se parece sospechosamente a The Night Out que monta Vogue en diferentes capitales de todo el mundo.

Pero como lo cortés no quita lo valiente hoy quiero recomendaros encarecidamente a todos que por favor sigáis en twitter a Melania Pan (http://twitter.com/melaniapan).

Este twitter es oro puro y podréis conocer sin filtros de ningún tipo las ortografía creativa y libre de la directora de la que se supone que es una de las mejores revistas de moda de España: Harper's Bazaar.

Su refinado vocabulario a la hora de transmitirnos sus sensaciones de primera mano en las pasarelas más importantes del mundo

O el agudo análisis que hace en vivo y en directo de los desfiles en los que está invitada

Además, no podéis (ni debéis) perderos su portentoso estilo cómo fotógrafa, en la que la palabra "desenfocado" toma categoría de arte, de una forma similar a lo que consiguió Joao Gilberto al convertir su "Desafinado" en algo tierno y cercano perdiendo esa connotación negativa.

Melania, como hija de su tiempo que es, también es bloguera http://www.harpersbazaar.es/ (con su blog gratuito en blogspot como esta menda que os da el coñazo porque no están los tiempos para gastar en un dominio que estamos en crisis).

Pero yo ahí la veo más contenida, la verdad, y es dónde se puede apreciar sus profundos análisis y conocimiento de la industria de la moda y el lujo que a todos nosotros nos vuelve locos, y con un nivel de debate en los comentarios altísimo (que cómo todos sabéis es uno de los aspectos más importantes de cualquier blog que se precie).

Recordad el nombre: Melania Pan. Dará mucho que hablar. Ya lo veréis.

La reina de las culjanters

2010-11-23T00:06:00.036+01:00

¡¡Viva el mal, viva el capital, soy neoliberal !!

¡Que viva la economía, que viva la CIA, que viva la guerra fría!.

Soy la Bruja Avería, y aspiro a una alcaldía.

Que mala jaja, pero que malaaa soyyy.

¡Por Saticón, Orticón y Plumbicón!, viva la legión, viva las revistas del corazón.

Las cosas ya van mal, pero irán mucho peor.

Que vivimos tiempos convulsos no es ningún descubrimiento pero recientemente he sido conocedora de dos hechos que han cambiado mi visión sobre el mundo en el que vivimos:

1.- He tenido conocimiento de la existencia de la Asociación Nacional de Culjanters, que por si no tienes claro a lo que se dedica, ellos mismos se definen de la siguiente forma (copio y pego):

"Una entidad sin ánimo de lucro, compuesta por profesionales y empresas relacionadas con la disciplina del coolhunting. Su misión es la de atender y satisfacer las necesidades de sus asociados, proporcionándoles una serie de servicios, alineados con los principios y valores de la asociación, que se van adaptando continuamente a las necesidades que tiene los asociados en cada momento" sigue aquí.

Sólo este párrafo daría para escribir un comentario de texto digno de un 10 en Selectividad pero me pilla flojita. Otro tanto podría decirse, si estuviese inspirada claro está de la Junta Directiva de la Asociación porque hasta hay blogueras en las altas cúpulas de decisión. Si no tienes un blogger contigo no eres nadie. Esto es así.

2.- El INEM, ese organismo del estado siempre al servicio del ciudadano, está formando parados para ejercer esta profesión de futuro. No me lo invento. Está pasando aquí y ahora, como dirían en un canal de noticias. Mi fuente (de la que protegeré su intimidad) me cuenta historias tan duras que vuestros sensibles mentes podrían quedar traumatizadas. Sólo diré que la primera entrevista de selección la hizo una chica con una palestina. Y hasta ahí puedo leer.

Todo esto ha hecho que me replantee muchas cosas y que haya decidido lanzarme, por fin, a seguir la ideología de esta verdadera culjanter de la pradera, la primera que se atrevió a decir en voz alta lo que todavía muchos de los que pretenden dirigir nuestros destinos no se atreven.

Con lo tendenciosa que yo he sido de siempre no sé cómo no me he dado cuenta antes.

De momento creo que empezaré con un consejo gratis a Elle.es. Chicas, no era necesario otro egoblogdefamosaquesecreesestilosa. Ese espacio lo teníais cubierto a la perfección con el de Eugenia Silva que sí es estilosa e interesante de verdad.

Suzy Parker - The Beatles (1970)

2010-11-19T10:40:00.000+01:00

En 1966 John Lennon dijo que Los Beatles eran más famosos que Jesucristo, provocando una tremenda polémica y convirtiéndose a su vez en una de las citas más famosas del siglo XX y un ejemplo del poder de los medios de comunicación.

En esos mismos años, la modelo que partía la pana era Suzy Parker. Sus éxitos profesionales son de sobra conocidos: sus campañas con Revlon, sus portadas en las mejores revistas, su récord al ser la primera modelo en ganar más de 100.000 dólares en un años...

Lo que ya no tanta gente conoce es que cuatro chicos de Liverpool, que para estos años ya eran increíblemente famosos que incluso se comparaban con Jesucristo, le dedicaron una canción que debería haber pertenecido al album "Let it be" pero que finalmente se cayó del disco, pero que sí aparece en la película que rodaron con el mismo título.

Adiós maestro

2010-11-15T00:01:00.027+01:00

El sábado murió Luis García Berlanga, uno de los mejores directores de cine que ha tenido este país. Sus películas reflejan de forma muy personal, y casi siempre a través del humor y la ironía, la vida y la sociedad española. Soy una gran admiradora de su trabajo, y no quería dejar escapar una pequeña curiosidad que no demasiada gente conoce para homenajearlo aquí. Y no, no voy a hablar de su archiconocido fetichismo por los zapatos de tacón.

En 1993, y de forma visionaria, rodó una película titulada "Todos a la cárcel" en la que tenía un papelito un chico que buscaba su lugar dentro del mundo del "artisteo": David Domínguez, interpretando a Vanessa, la "amiguita" del director de la cárcel.

Su carrera en el cine no llegó demasiado lejos pero su salto al mundo del diseño, eso sí no sin antes cambiarse su apellido por otro más "sonoro", Delfín (aunque conservando sus iniciales DD) parece que tiene mucho futuro.

Yo propongo que su próxima colección se llame "Austrohúngaro"

El metalúrgico

2010-11-12T10:44:00.005+01:00

Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Diseño de Moda. Felicidades maestro.

Espero que las malenis fans de Audrey Hepburn celebren la noticia llenando sus blogs de fotos de los sus vestidos que la actriz lucia en "Dos en la carretera", aunque probablemente esa peli no la hayan visto ¿o sí?
De Barbarella ya os digo fijo que no dicen ni mu.

Haré un barrido y el lunes os cuento.

Lanvin-Castillo

2010-11-09T00:00:00.000+01:00

Probablemente el nombre de Antonio Canovas del Castillo os haga pensar en los libros de historia del instituto y lo tengáis ubicado como un político de la etapa de la Restauración en el siglo XIX.

Lo que mucho no saben es que uno de sus descendientes, y con el mismo nombre, fue diseñador en Lanvin entre los años 1950 y 1963, sucediendo a la fallecida creadora de la casa, Jeanne Lanvin.

Nació en Madrid en 1908, y huye de España en 1936 al comenzar la Guerra Civil. Se va a París, donde rápidamente encuentra trabajo en distintas casas de moda, llegando incluso a diseñar complementos para Chanel. Entre 1937 y 1945 está en Paquin y Piguet y llega a colaborar con Cocteau en su película "La bella y la bestia". En 1945 Elizabeth Arden lo convence para irse a Nueva York, convirtiéndose en el diseñador de la casa y empieza a trabajar también en Brodway y para la New York Metropolitan Opera.

Pero en 1950 recibe la llamada de la Condesa de Polignac Jean, Marie-Blanche (la hija de Jeanne Lanvin), con el objetivo de revitalizar la firma. Su presentación es espectacular, con una colección de vestidos de satén blancos.

Fue tal el éxito y reconocimiento que tuvo su trabajo que su nombre paso a formar parte del de la marca, apareciendo incluso en las etiquetas como Lanvin-Castillo.

Supo imprimir su personalidad a sus creaciones, sin perder en ningún momento el estilo "Lanvin" de cortes entallados, faldas de vuelo y largos tobilleros, siempre con formas muy femeninas y definidas a pesar del volumen.

En 1961 le roba un aprendiz a Balenciaga y traslada desde Madrid a París a un chico dominicano llamado Óscar de la Renta.

Castillo permanece en la firma hasta 1962, fecha en la que la abandona para crear la suya propia. La lanza en 1964 y dura únicamente cuatro años, en los que trabaja fundamentalmente para clientas particulares, teatro y cine. Su último gran trabajo es para la película "Nicolás y Alejandra", inspirada en la vida del último Zar de Rusia, con el que gana el Óscar al mejor vestuario en 1971 (y que comparte con Yvonne Blake)

Muere en 1984 a los 76 años.

Por cierto, Antonio Castillo no fue el único español que diseñó para esta casa. A finales de los 90, Cristina Ortiz también lo hizo.

5 consejos para conservar tus amigos en Facebook

2010-11-08T13:09:00.007+01:00

Hoy, prácticamente todo el mundo está en Facebook. Como en cualquier otra cosa en la que la tecnología está involucrada, siempre habrá un pequeño grupo de gente que considera que eso no va con ellos (son los mismo que hace 10 años decían que nunca se comprarían un móvil o que hace 500 consideraban lo de la imprenta un invento del demonio), pero el estar no significa que la gente sepa comportarse.

No sé si mi caso es único, pero día sí, día también me veo obligada a eliminar "amigos" recién agregados ya que su comportamiento no se ajusta a lo que yo considero que son los estándares mínimos de educación que hay que mantener.

Las siguientes normas son aplicables única y exclusivamente para mi, aunque sé de buena tinta que hay gente que opina como yo.

Norma número 1. No solicites a un amigo al que acabas de agregar que se haga fan tuyo/de tu página web.

Si acabo de conocerte, ¿me puedes explicar por qué debería hacerme fan de ti, de tu blog, de tu chiringuito? (táchese lo que no proceda)
Sé perfectamente dónde está el buscador de facebook, sé dónde está el botón de "me gusta" (el antiguo fan, que era infinitamente mejor... en fin). Si te molestases en ver mi perfil te habrías dado cuenta que "me gustan" 1.392 páginas, así que puedes quedarte tranquilo. Sé cómo se hace.
Algo parecido ocurre con las invitaciones a los eventos, grupos, y juegos tipo Farmville. Si me interesa, ya lo buscaré.
En mi caso particular el incumplimiento de este concepto lleva aparejado el Flis flis*

Norma número 2. No etiquetes a tus contactos en fotos de tus fieltros/manualidades/negocios varios para varear el muro de todos sus amigos.

Resulta muy desagradable tener el muro lleno de spam por el simple hecho de que uno de tus amigos haya sido etiquetado en una foto. Ante esto no puedo hacer nada. Pero sí puedo evitar que mis contactos sufran este spam haciendo Flis flis inmediato a todo aquel que me utilice a mi para aparecer en el muro de todos mis contactos.

Norma número 3. Jamás de los jamases se te ocurra utilizar el chat del FB para decir algo del estilo "visita mi blog" y desaparecer.

Si el spam en el muro está feo (ese típico comentario de "Hola fulanito, visita mi blog "chuminadas y redcarpets"), lo de que te aparezca una ventanita alguien desconocido para decirte esto y piense que puede funcionar roza la locura.

Tampoco se debe utilizar el chat para que alguien te comente las fotos que ha colgado. Soy perfectamente consciente de que cuando agregas a alguien, esa persona cotilleará tu FB. Es algo lógico y comprensible y que demuestra interés por la persona a la que acabas de agregar, pero lo de pretender tener un tour guiado me parece un poquito el colmo.

Regla número 4. No uses los privados de FB para enviar las actualizaciones de tu blog o informar a 70 contactos del concurso que organizas.

Los privados son para cosas importantes y cosas íntimas que no puedes poner en el muro: teléfonos, cotilleos, propuestas de sexo salvaje,... por lo que resulta especialmente molesto recibir este tipo de mensajes. Esta molestia se agrava cuando junto a ti han avisado a un montón más de gente que decide entablar una conversación eterna con mensajes y mensajes intrascendentes.

Este tipo de contenidos se publican en el muro. Cuando se agrega a alguien que tiene un blog, una es consciente de que es lógico que esa persona hable de sus contenidos y además es altamente probable que me interese estar informada de sus actualizaciones, pero es suficiente con ponerla de forma pública ahí. Si tengo interés ya visitaré tu perfil para ir al link, no te preocupes.

Norma número 5. Sé simpático, cuelga links interesantes, fotos chulas. Comenta y participa.

Es el mejor modo de conservar una amistad, y facilita mucho el pedir favores si en algún momento tienes que hacerlo para promocionar tu negocio, tu blog o cualquier asunto profesional o personal que te interese en ese momento.

* Flis flis: acción por la cual se procede a eliminar una amistad al incumplir una de las normas anteriormente citadas.

Adivina, adivinanza

2010-11-05T00:01:00.007+01:00

Sigo vaga para escribir, así que hoy volvemos a jugar a este clásico.

Piruleta para el primero en adivinar quien es este señor que está merendando rodeado de todas estas señoritas.

Edito con solución: MJ ha sido la ganadora de la piruleta por ser la primera en adivinar que este señor es Marcel Rochas. ¡Felicidades!

La santísima trinidad

2010-11-04T10:27:00.001+01:00

Estoy sin ganas de escribir. Pero amenizo la espera con las tres mejores.

Si es que está todo inventado

2010-10-27T11:10:00.001+02:00

Vogue Usa Enero 1995 (foto Steven Meisel) en el editorial: "Looking Ahead: The Collections That Count": Versace

(ojito a los zapatos)

Los zapatos de la temporada según It Girls, front rowers y pedorras varias y también según los editores de las revistas que ya empiezan a situarlos en los editoriales

(collage robado a Elena Abaroa)

Harper’s Bazaar US Septiembre 2010

Vogue Australia Octubre 2010

Pues eso, que está todo inventado

Beba Coca-Cola

2010-10-25T12:14:00.000+02:00

La chispa de la vida

Thanks a lot Steven! Love Dita

2010-10-19T13:49:00.002+02:00

En 1991 Madonna estaba rodando "Ellas dan el golpe" y en uno de esos días en lo que no se ven las cosas demasiado alegres decidió enviarle una carta a su amigo Steven Meisel.

La carta tiene la profundidad de un dedal, pero a la vez es muy graciosa y muy tierna., ya que demuestra la amistad que hay entre los dos (Meisel ya fotografío la portada de "Like a Virgin" en 1984). Empieza diciendo que lo echa de menos pero rápidamente pasa a quejarse: de lo mal que le cae Gena Davis y el resto de actrices, de no poder usar maquillaje y explica porqué no le gusta la ciudad en la que está rodando (para mi lo mejor de la carta): "Cuando Dios decidió dónde iban a vivir los hombres guapos del mundo, no escogió Chicago".

Es muy curioso que firme la carta como Dita, que es como bautizó al personaje de Erotica y que también protagoniza "Sex", el libro que hizo junto con Meisel y que probablemente ya están gestando como parece indicar esta frase "Quiero hacer el tema ese del libro contigo, así que hablaremos pronto". El nombre, por cierto, lo tomó de la actriz Dita Parlo al sentirse inspirada por el papel que interpretaba a película de 1934 "L'Atalante" (Dita Von Teese también se ha inspirado en esta ctriz para su nombre artístico).

Si alguien no conoce este libro puede velo en este link. Yo no lo tengo y creo que es el mejor regalo que alguien pude hacerme hoy por hoy (por si alguien tiene el impulso).

La calle del medio

2010-10-13T00:25:00.014+02:00

Cada vez que un diseñador acepta la responsabilidad de formar parte de una marca con un nombre mundialmente conocido y unos códigos profundamente vinculados a esa casa, el recién llegado puede optar por ser fiel al estilo del fundador, puede olvidarse de todo lo anterior y presentar propuestas que nada tiene que ver con la firma o puede tirar por la calle del medio y reciclar los grandes éxitos de la marca a la vez que intenta aportar su toque personal y diferenciador (y se supone que moderno).

Esta suele ser la opción que casi todos suelen tomar, sobre todo al principio, ya que les permite "inspirarse" en los tan codiciados "archivos de la casa" y evitarse el miedo terrible del folio en blanco al tener una serie de ideas que te permitirán evitar partir de cero.

Y aunque pueda parecer una bicoca, no lo es. Es un reto complicadísimo, ya que hay que estar a la altura de todo lo anterior y a la vez cubrir las expectativas que hay puestas en ti, ya que además de ver "lo viejo" todos los ojos escrutadores querrán ver "lo nuevo".

Por eso fue tan genial la primera colección de Galliano para Dior. Porque tenía cómo las novias, algo viejo, algo nuevo, algo prestado e incluso algo azul. Y porque es absolutamente contemporánea porque es atemporal. Y porque algún día, llegará un nuevo diseñador a Dior que se inspirará en los archivos y además de rebuscar en los dibujos de Christian Dior, mirará extasiado los bocetos de esta colección.

Estoy segura.

Cosas que pasan después de los desfiles

2010-10-08T00:41:00.000+02:00

Porque mucho backstage, mucho front row pero también pasan cosas después de los desfiles y se puede ver a Riccardo Tisci dando palmas, a Mariacarla Boscono sonriendo y a Courtney Love ¿cantando?

Esto está cambiando

2010-10-05T11:30:00.002+02:00

Puede que no seamos conscientes del momento que estamos viviendo y puede que todo esto no llegue a ningún sitio pero hoy por hoy el mundo de la moda está atravesando un periodo de profundo cambio y renovación.

Como mis poderes adivinatorios dejan muchísimo que desar, no tengo ni idea de si todo esto llevará a que dentro de unos años todo este tinglado de los desfiles sea algo totalmente obsoleto o si por el contrario, las salidas de una modelo detrás de otra es algo que será una batallita que se le contará a los nietos.

Porque excepto Tom Ford, que va por libre y es un genio del marketing y convierte su vuelta al mundo del diseño femenino en el más exclusivo de los desfiles (exclusivo por la poca gente que pudo verlo en directo, al impedir a los demás mortales ver ninguna imagen y por ser en teoría el primero y el último que hace), las demás marcas se han entregado a los brazos de internet como si no hubiese mañana.

Retransmisión en streaming en la página web de la marca, puesta a la venta en la misma web de la ropa que acaba de "desfilar" (a esto ya se han apuntado Burberry y Moschino)

O el desfile 360º que se acaba de inventar Louis Vuitton para los usuarios del iphone, Ipad y Facebook y que según explican en su nota de prensa: "Las modelos serán fotografiadas justo después del desfile por 52 cámaras simultáneamente, lo que consigue unos imágenes interactivas a 360 grados, accesibles en Facebook o a través del iPhone y el iPad a partir de las 20.00 horas del miércoles 6 de octubre" Por supuesto el desfile podrá verse igualmente en esas mismas plataformas a las 14.30 horas de ese mismo día (o sea mañana).

Tanto en su canal de Facebook, cómo en youtube ya podemos ver una avance, con Marky como protagonista, de cómo será el invento.

Pero esta no es la única alternativa que están explorando los diseñadores. Gareth Pugh sorprendió a los asistentes a su desfile con la proyección de este maravilloso corto de 11 minutos en el que Kristen McMenamy, ya que considera que con el desfile tradicional se pierden la mayoría de los detalles y que en muchas ocasiones se da más importancia a la caída de una modelo por culpa de un zapato que a la ropa que está presentando (todo esto lo cuenta muchísimo mejor que yo Suzy Menkes en este artículo).

Si sois de los tradicionales que prefiere una foto de frente, de las de toda la vida, siempre nos queda el style.com (pinchando aquí el desfile de Pugh) para estas cosas. Aunque cómo podéis leer a Tim Blanks le ha parecido una idea genial.

Porque por supuesto no a todos los asistentes a este desfile les pareció una buena idea. Algunos consideraban la presentación de lo que debe ser una verdadera presentación de una colección. Otros opinaban que no se ve lo mismo en directo que en una película.

Lo que está claro es que si esta forma de presentación se extiende las diferencias entre los grandes gurús de las revistas y los frikies que seríamos capaces de no dormir por ver un desfile de un diseñador que nos gusta si lo diesen en streaming a las 4 de la mañana desaparecerán. Y eso ¿es bueno o malo?

Ay la democratización...

Inspirado por...

2010-09-23T00:01:00.002+02:00

Ayer acabó la no sé cuantas edición de Cibeles, en la que se presentaron las propuestas, la mayoría sin pies ni cabeza, de un grupo de diseñadores españoles que tienen en común pertenecer a ACME y desfilar en ese sitio horroroso conocido como el Pabellón 14 de IFEMA y al que a partir de ahora llamaremos Matrix para acortar (ya que allí se pierde la noción del tiempo, del espacio y algunos hasta el buen gusto y la vergüenza).

En esta ocasión, todas y cada una de las colecciones pueden presentarse con una frase que empiece diciendo "Fulanito de tal inspirado por..." y empezar a soltar una sarta de tópicos, "afluentes" (que los ha habido de todo tipo y pelaje: Avatar, Mad Men/años 60, Capri, McQueen, y los recurrentes Celine, Louis Vuitton o Balenciaga, entre otros), y lugares comunes que podréis leer en cualquier crónica de las revistas que se limitan a calcar la nota de prensa del diseñador y no dirán nada de la vacuidad de las propuestas, de lo poca visión de futuro que tienen estas propuestas porque parece que nos olvidamos que se presentaba la ropa que se supone que nos vestiremos el verano que viene y en realidad llevamos todo este verano viéndola en las tiendas y lo que es peor, poniéndonosla.

Las propuestas novedosas se cuentan con los dedos de la mano. No hay ninguna colección que emocione ni que proponga nada que se salga del esquema mental prefijado que tenemos de ese/a diseñador/a. Y eso es muy triste.

Todo esto sin contar que algunas de las colecciones presentadas jamás llegarán a ningún lado porque no hay punto de venta dónde comprarla, ya que por mucho que te enamore una falda, un vestido o un pantalón en algún caso no tendrás más remedio que llamar al taller y pedir que te lo hagan a medida (y hablo de diseñadores con más de 20 años de carrera a sus espaldas, no de gente que desfila en el Ego y está empezando o propuestas que tienen dos o tres showrooms).

Cómo me niego a hacer un post eterno sobre todas y cada una de las colecciones presentadas, básicamente porque podría acabar de mal humor y vosotros huyendo de aquí como alma que lleva el diablo daré algunas pinceladas sobre lo más destacado (tanto para bien como para mal). Aún así esto será un pelín largo, lo siento.

Dentro del gran desierto de pijamismo que es el Ego da gusto encontrar propuestas como las de Bohento, que no revolucionará el mundo de la moda pero tendría una perfecta salida comercial y le da mil vueltas a algunos que se supone que son expertos en el "sport chic" (otro topicazo más)

A pesar de volver la vista hacia atrás como tantos otros, la propuesta de Martín Lamothe resultó un soplo de aire fresco al huir del ladylike y apostando por siluetas masculinas y por trabajar materiales poco veraniegos en principio como el cuero, pero con un resultado impecable.

La esperanza blanca de esta edición era Elisa Palomino, que tras su paso por grandes firmas (Dior, Galliano o Moschino) presentaba su colección de debut en el que las flores eran el hilo conductor. Lo mejor: los acabados impecables y la maravillosa puesta en escena, algo en lo que se notaba su bagaje en grandes marcas.

Merecen mención Ion Fiz (arriba) y Teresa Helbig (abajo). Especialistas ambos en BBC (Bodas, bautizos y comuniones) han presentado dos colecciones bonitas, femeninas, favorecedoras y que cumplen a la perfección las expectativas de sus clientas: verse guapas. Y es que visto lo visto tampoco creáis que es tan fácil.

Y hasta aquí lo bueno. Lo malo (de esto me ahorro las fotos):

Los descartes de "Xena la Princesa Guerrera" de María Escoté, aunque ella intentase colarlo como un homenaje a Versace y sus imperdibles.
Otra falta de respeto a los muertos: el afluente McQueen de Ana Locking que en vez de huesos estampa en sus vestidos y chaquetas un torrente sanguíneo.
Las casi 100 salidas absurdas y repetitivas de Adolfo Domínguez.
El batacazo de Nicolás Vaudelet con una colección sin pies ni cabeza
Duyos y Juana Martín dicen haberse inspirado en Capri. Yo si fuese del área de turismo de esa isla maravillosa estaría preparando una demanda por daños y perjuicios.
Juanjo Oliva ha tenido la caradura de copiar la música del último desfile de Balenciaga. Sin miramientos. Esperemos que la SGAE tome medidas.
Kina Fernández, que continúa con un ERE en su empresa y con problemas financieros, creo que consiguió presentar el vestido más feo de todos los que se vieron. Si pincháis aquí es bajo vuestra propia responsabilidad. Y la competición estaba difícil.
Sobre todo porque Modesto Lomba se lo puso muy complicado el día anterior con una colección absurda, mal cortada, con tejidos dignos de una tienda de todo a cien y en la que los malos acabados intentan venderse como imperfecciones hechas a propósito.

El resto, sin pena ni gloria. Y el año que viene más. Lo de mejor, yo ya lo dudo mucho. Pero la esperanza es lo último que se pierde ¿no?

El jardín de Alvarno

2010-09-20T20:20:00.001+02:00

Alvarno presentó el pasado jueves 16 en el Hotel Villamagna de Madrid (¿se convertirá en su Crillon particular?) su segunda colección, en lo que iba a ser un desfile al aire libre en el que el agua era el elemento protagonista gracias a las fuentes que dibujaba la pasarela y que por la amenaza de tormenta se cubrió con una carpa dando al desfile una aire neoyorkino.

Tomando como inspiración formas y siluetas de finales del XIX, y utilizando tejidos ricos: encajes, bordados, organzas, han conseguido que la colección tenga un aspecto lujoso y barroco pero no recargado, gracias a una paleta de colores delicadamente neutra: rosas palo, nudes y dorados y por el inteligente uso de adornos en cuero en tirantes y cinturones. En este momemento en el que la piel vuelve a estar en su máximo apogeo, me parece una forma muy acertada de introducirlo en sus propuestas para el verano y sin necesidad de copiar a Celine, como hacen muchos otros... y no diré más.

(Momento cotilleo: Carmen March asistió al desfile con este vestido de Celine, como podéis ver en el blog de Fernando Mañas)

Uno de los aspectos más interesantes del desfile fue el maravilloso uso de las transparencias, principalmente en los looks con pantalón ya que conseguían aportar un toque sexy al conjunto sin resultar en ningún momento vulgar.

Por último quiero hacer una mención especial a este vestido

en el que no sé si el efecto está buscado o no pero me recuerda muy mucho al trabajo de Valentino en los 60 (tanto en el uso de las flores en relieve y en la silueta) y del que podrían aprender la parejita que está ahora en la casa del señor naranja.

Las fotos del desfile son de Raquel Gratis Total

Solo él

2010-09-14T10:50:00.010+02:00

Sólo él podía crear la expectación que ha creado con un desfile casi secreto. La vuelta de Tom Ford a la moda femenina, tras presentar su última colección para mujer en marzo de 2004 para YSL, está siendo una pequeña revolución en este mundo de la moda tan globalizado.

En un momento en el que las marcas apuestan por internet, ofreciendo sus desfiles en directo a traves de streaming, y en el que cualquier persona con ADSL puede descubrir la última colección de Chanel o Prada en el mismo momento que la directora de Vogue Usa, sólo él podía permitirse el lujo de organizar un desfile para 100 elegidos, en el que el único fotógrafo autorizado es Terry Richardson y en el que e los demás tenían prohibido hacer fotografías. La excusa en evitar posibles copias, aunque esto también ayude a aumentar la leyenda, ya que dudo mucho que no aparezcan algunas fotos "filtradas" hasta enero, fecha en la que en teoría, prensa y compradores podrán ver la ropa.

Es irónico como esto provoca que se recupere una tradición de los desfiles de la Alta Costura parisina de los años 50 en los que los compradores dibujaban bocetos con un alfiler en los puños almidonados de sus camisas. En este caso no son los clientes de los grandes almacenes americanos, sino los editores de moda de Vogue USA, pero para el caso es bastente parecido.

Dibujo de Grace Coddington

Dibujode Hamish Bowles

Pero esta no es la única similitud con esos desfiles. Él mismo fue el encargado de presentar cada una de las salidas, modelos presentados por un casting único y probablemente irrepetible formado por mujeres de todas las edades que tienen en común ser amigas del diseñador.

Todas las crónicas hablan de una colección femenina, poderosa, en la que sus señas de identidad son fácilmente reconocibles: mujeres sexys, poderosas, con escotes, siluetas pegadas al cuerpo y estampados animales y trajes negros de corte masculino.

Es probablemente el desfile de la temporada. El que más ha dado y dará que hablar y del que dos días después sólo hemos visto esto:

Y toda esta expectación sin haber estado retirado de la moda ni de la vida pública ya que su línea de hombre es un éxito y sus ventas de cosméticos no hacen más que subir.

Pero todo esto es así porque Tom Ford sólo hay uno.

Manifesto VI

2010-09-12T15:42:00.002+02:00

A partir del martes 14 des septiembre y como ya viene siendo habitual, se repartirá el Manifesto F/W 2011 de YSL en Nueva York, París, Londres, Milán, Tokio, Hong Kong y por primera vez en Beirut, (el 18 de septiembre)que parece ser que es la nueva ciudad de moda en el mundo.

La campaña, fotos y vídeo, es de Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin y la canción que suena es "Invisible" de Fischerspooner, una canción del año 2002 y que pertenece a su primer disco #1.

El vídeo me parece maravilloso, casi hipnótico y con unas las referencias a "El año anterior en Marienbad" de Alain Rasnais clarísimas.

Daria está increíble con esta colección tan maltratada por la crítica y que a mi me parece de una sobriedad y contención maravillosa, en la que Pilati se deja llevar por ese ascetismo casi monástico que lo ha poseído últimamente (a pesar de que él lo niegue) pero que mezclado con los iconos estilísticos de los 70 (capas, pantalones anchos de tiro alto, pamelas, faldas largas) en un omnipresente negro y con unas mínimas concesiones al color, consigue crear una propuesta muy YSL y muy contemporánea a la vez.

Por cierto, si algún alma caritativa seguidor de este blog y residente en alguna de estas ciudades tuviese el detalle de conseguirme uno tendría mi más sincera gratitud y mi amistad eterna.

Adivina, adivinanza

2010-09-09T09:49:00.003+02:00

Recuperamos esta sección clásica en Di Por Dior

Las reglas las de siempre. El primero que adivine quién es esta señorita ganará una piruleta.

¡A jugar!

Edito con solución: la chica de la foto es Eddie Sedgwic, a la que os ha costado un poco reconocer por el postizo y la cara de salud. Así que la piruleta en esta ocasión es para Pilgrim ya que ha sido el primero en acertar. ¡Felicidades!

Comprad, comprad malditos

2010-09-07T10:24:00.001+02:00

Si hay una película que a cualquier aficionado a la moda le deba emocionar solo con oir su título es "Danzad, danzad malditos".

Estrenada en 1969 y dirigida por Sidney Pollack y ambientada en la "Gran Depresión" es una durísima metáfora de lo que las personas desesperadas pueden llegar a hacer. Y es también la fuente de inspiración de la puesta en escena de uno de los desfiles más increíbles de esta década, el de la colección P/V del 2004 de Alexander McQueen (podéis ver los vídeos al final del post)

La película narra el desarrollo de un maratón de baile, que se hicieron muy populares durante los años 30, y en ellos los concursantes competían durante horas para ganar un premio que podía sacarlos de los grandes apuros que vivían (en esta creo recordar que eran 1.500 dólares, una verdadera fortuna para la época). Un concurso que conforme avanza provoca un mayor agobio y angustia, tanto en los concursantes como en el espectador, por el nivel de presión, exigencia y cansancio.

La estética película ha servido de inspiración (que no los estilismos) para el editorial con el que Elle UK presenta las tendencias de la temporada. Nada nuevo bajo el sol: que si vestido negro, que si pantalón vaquero y pantalón pitillo, falda lápiz y camisa blanca. El fondo más fondo de armario de la historia, pero por lo menos la forma de presentarlo es original.

Estrenos mundiales

2010-09-02T00:01:00.003+02:00

Ayer se estrenaba la tienda on-line de "Eleonora y Dolores" que mantuvo todo el día este precioso cartel

y es que está claro que hay una crisis galopante, pero la gente para los vicios siempre tiene.

Pero lo gracioso, es que a pesar de estar colapsada del estreno de la tienda on-line de la que todo el mundo hablaba es el que se producirá hoy, la de Zara, que en un maravilloso momento de contraprogramación que ya lo quisiera para si Antena 3 con Tele 5, el día antes de la puesta en marcha de su tienda on-line que es hoy, hizo un mailing a medios de comunicación y blogueras del mundo (servidora incluida) para que cotilleásemos la tienda y hoy, o los más rápidos ayer mismo, hablasemos de lo que todo el mundo está deseando saber: ¿cómo demonios es la web de Zara? (muy sencilla en el diseño y la navegación) ¿Cómo se devuelve? (pues si quieres hasta en la tienda) ¿Está toda la tienda? (ellos aseguran que sí).

En este link de Elle.es os resuelven el resto de dudas.

Espero que el servidor que tengan contratado tenga la capacidad de soportar más tráfico que la presentación de cualquier producto de Apple porque lo de hoy va a ser de aupa. Me encantaría saber cuantas visitas va a tener hoy esa página...

Y cómo la cosa va de estrenos mundiales, y a mi el sueldo no me lo pagan ni B&L ni Zara, porque todos sabéis que yo estoy a sueldo de Dior, os avanzo el trailer del que será el estreno mundial de mañana día 3: El corto que protagoniza Jude Law (y ya van 3 campañas con esta) para la fragancia de Dior Homme "A Rendezvous"dirigido por el poco apreciado por este blog, Guy Ritchie, de infausto recuerdo para la más grande entre las grandes.

Por cierto, que la banda sonora corre a cargo de Muse (el tema se llama Exogenesis: Symphony Part 1 [Overture] si pincháis en el nombre lo podéis oir) grupo al que tuve el privilegio de ver y oír el pasado viernes en directo, y que creo que será el último concierto de todos los que he visto este verano (a ver si me animo pronto a hacer crónica).

Ah, y ¡estreno cabecera! gracias a NWTH. Un beso chato.

Previously On Di por dior

2010-08-30T01:40:00.007+02:00

Hola?

Hay alguien ahí?

Pensaré que sí...

Y es que después de un mes de abandono del blog (que ya me vale) he pensado que no estaría de más hacer un pequeño resumen de lo que ha dado de sí el mes de agosto, que es un mes en el que parece que no pasa nada pero... han pasado estas cosas, entre otras claro:

Dicen que LVHM quiere comprar Rodarte (sobre esto me reservo la opinión porque les tengo manía a estas dos chicas pero si los millonetis quieren financiarlas allá ellos).

Se ha casado Coco Rocha y el mundo es testigo gracias a unos vídeos que no tienen nada que ver con los que nuestros conocidos intentan torturarnos cada vez que vamos de visita a su casa (queridos amigos recién casados: ¿si ya he asistido a la boda cual se supone que es el interés de verlo? Estaba allí!!!).

El vestido es de Zac Posen (si os fijáis en el vídeo antes de darle al play se lee su nombre en la notita)

Crystall Renn protagoniza una campaña de Chanel junto a Baptiste, también conocido como "el chico de la mirada extraviada", aunque tampoco deberíamos extrañarnos tanto ya que ya había desfilado en la última colección Resort.

Pero la noticia por la que yo recordaré este mes será la del juicio de Naomi Campbell por el asunto ese de los diamantes de sangre, que la llevó a testificar en el Tribunal de la Haya por un regalo que en 1997 le hizo el entonces presidente de Liberia Charles Taylor al terminar una cena que había organizado Nelson Mandela, y que estaba siendo juzgado por ese tribunal por crímenes de guerra y contra la humanidad.

No voy a entrar en las compañías de la modelo, porque aunque ella sea un poco cabeza loca no hay que olvidar que estaba invitida por Mandela y que allí estaba gente con "buena prensa" como Mia Farrow (pero como se demostró en el juicio es bastante mentirosa y nada buena persona).

Solo voy a decir que ella es muy grande porque siempre sabe estar a la altura de la ocasión, porque es capaz de plantarse un moño y un vestido marfil que casi no la deja respirar para declarar en un juicio de repercusión mundial y salir a la calle tras cumplir su castigo de servicios a la comunidad por tirarle el móvil a una asistente vestida de Dolce & Gabanna, allá por marzo de 2007, como colofón a un montón de grandes estilismos que pretendían dejar con la boca abierta y la moral por los suelos a todos los que se habían cebado con sus ataques de ira y pretendían verla hundida y triste.

Recuerdo haber esperado cada uno de estos estilismos con verdadero ansia, pero además consiguió dejarnos un momento absolutamente histórico como el de ver a un policía llevarle su bolso de Hermés, después de que pasase por las manos de varios asistentes.

Solo por eso hay que adorarla cada día un poquito más.

Beyond

2010-07-26T10:51:00.008+02:00

Cuando piensas que a tu capacidad de sorpresa ya nada le puede afectar, que lo has visto todo, justo entonces llega Anna dello Russo, editora de Vogue Japón, y lanza un perfume (aunque no estará disponible hasta navidades)

y lo peor de todo es qué no sé de qué me sorprendo porque desde hace ya una temporada lo llevaba anunciando en ese templo del bizarrismo, el dorado y el egocentrismo que es su blog y que no hace otra cosa que aumentar su leyenda al mostrarnos sus fotos en blogs de streetstyle, sus armarios con sus vestidos, joyas y zapatos, las cosas que le gustan, sus gifs animados (una Cenicienta, una Campanilla y un Winnie the Poo entre otros), sus autofotos en el baño, y algunos de los editoriales que ha publicado en su carrera.

Y cómo la principal característica de Anna es la sencillez, ahora al entrar en su blog, el cursor del ratón, esa flecha tan sosa en cualquier otra pantalla, en el de ella tiene la forma del zapato que es a la vez el frasco del perfume.

Si tenéis un día aburrido, daros una vuelta por ahí ya que nadie que esté interesado en el mundo de la moda debería perderse esas fotos de marco dorado, que la mayor parte de las veces salen cortadas por esa afición tan moderna de poner las fotos gigantes pero sin saber exactamente cual es el ancho de la columna, o sus comentarios en diferentes tamaños de letra o esos collages en los que recopila fotos del style.com y le pega una cabecita suya.

A gente así si no existiese habría que inventarla solo por los buenos ratos que dan y yo además doy gracias a Dior de vivir en una época en la que internet permite que todas estas locuras puedan ser observadas por mi.